fi_la

В эту поездку я обращал особое внимание на церкви, которые уже существовали в четырнадцатом веке. Естественно, мне это надо для погружения в эпоху и понимания средневекового пространства.
Вообще, в Риме куда не плюнь, всюду церковь. Это не московские легендарные "сорок сороков", это самые настоящие сотни исторических церквей.
Как ни странно, даже церквей, подходящих под мой жесткий ценз тоже оказалось немало, и все, как одна, интересные.
Одна, так вообще уникальная, даже не знаю почему раньше не обращал на нее пристального внимания.
Выглядит она так:



И все, кто был в Риме прекрасно знают этот ортодоксальный абрис, поскольку в левом нижнем углу, не вошедшем в кадр расположились "la bocca veritas", к которым стоит вечная очередь.
Но мы то знаем, что в устах правды нет, и идем правее, к входу в базилику. Поскольку, правды нет и выше. спускаемся в крипту, не забывая осмотреть внутренности церквушки.
Собственно, церковь - часть античного комплекса. Храм то ли Геркулеса, то ли Цереры (что, в общем, одно и то же с практической точки зрения, ведь посвящено то ли мужской. то ли женской силе и плодородию, как следствие), с древнейшей подземной частью.
Впрочем, и наземная часть веет хтонической мощью (забавно, поскольку для Рима это уже был упадок, зато для христианства самое что ни на есть начало со всеми прилагающимися процессами).
Просто и где-то так это выглядит



Колонны, как нетрудно догадаться антично-мраморные. Что касается самого храма, то в христианский его "переоборудовал" еще в восьмом (!!!) веке папа Антоний, а потом в двенадцатом дотачивали его преемники.



Из любопытного. В базилике хранятся мощи, точнее некоторые кости,среди которых отчетливо виден череп (подозреваю. что один из пяти-шести сохранившихся) небезызвестного святого Валентина. Скорее всего, череп был приобретен на распродаже, но сакральность места добавляет святости и местному Валентину.



Впрочем, при всей иронии, в церкви действительно чувствуется мощь первохристианства, которая мне так нравится. Ну и длямоей истории она, конечно, пригодится.
А вы, когда будете в Риме, заходите. Не только уста правды смотреть, но и базилику.

Рим - это город, который можно открывать бесконечно. Я даже не упомню, какой я раз в вечном городе, а вот нынешняя поездка подарила очередное открытие.
На пути к Пантеону и площади перед ним (если идти от Корсы) будет церковь, которую я про себя всегда называл "церковь со слоном". На площади перед ней традиционную для Рима египетскую колонну водрузили на спину очень красивому слону, который и стал для меня своеобразным идентификатором.
Со слоном я каждый раз здоровался, а вот церковь игнорировал. И как оказалось, напрасно. Мало того, что церковь очень красива сама по себе, так и исторически-культурная ценность сей постройки неоспоримо.
Во-первых, вней нашел свой последний приют Фра Анжелико, могила которого сама по себе неплохой памятник материальной культуры:



Весьма характерное для 15 - 16 веков для Европы надгробие. И в этом смысле, гениальный живописец "попал в струю". Если бы не табличка рядом. в жизни не догадался бы.
Но могилка далеко не самая большая достопримечательность церкви. Главная - вот:



Один из нефов расписан никем иным, как Филиппино Липпи, сыном Филиппо Липпи (знаменитого учителя Ботичелли), и одним из лучших представителей флорентийской школы. Признаться, не знал, что Филиппино творил в Риме, и уж никак не рассчитывал увидет фреску в "слоноцеркви". Впечатляет чрезвычайно. Когда подошел, грешным делом подумал про самого Сандро-Бочонка. А композиция очень "леонардовская".
А вот на стене сбоку можно увидеть такое:



В паре километров от этого места, в Систине можно увидеть подобную композицию, исполненную Санти - знаменитую "Афинскую школу".
В общем, эти фрески поразили меня до глубины души, как и то, что особого ажиотажа вокруг нефа не наблюдалось.
Кстати, Филиппино удалось добиться увивительного результата. Фрески великолепно сморятся, как вблизи, там и если смотреть от противоположного нефа.
В общем, будете в Риме, увидите слона - заходите.

В минувшую пятницу выпала мне не совсем плановая командировка в Тоскану, а точнее в замечательный город Лукка, что в самом сердце Аппенинского полуострова.
Эта самая Лукка расположена аккурат посредине между Пизой с ее башней и Флоренцией с ее, ну, например, Санта-Мария дель Фьоре (хотя, выбрать символ Флоренции - задача не из легких - как разорваться между собором, Давидом, Уфицци, Понте Веккьо, дворцом Медичи и еще кучей символичных мест).
А значит, Лукка - это практически центр ИТалии в географическом смысле. При этом, будучи центром, Лукка, да и весь райончик скорее тяготеет к Северу, по крайней мере в нашем понимании Италии.
Ибо окрестности Флоренции - Пизы - это настоящая промышленная агломерация, разбросанная при этом по живописнейшим местам. Во время командировки я посетил три бумажных и машиностроительных предприятия (в одном городе), а в пределах часа езды были расположены еще четыре целлюлозных объекта, принадлежащих этой же фирме.
Разумеется, бумага - не единственное достояние этого края. В частности, совсем рядом расположено одно из гигантских предприятий компании "Сен-Гобен" - европейского лидера стекольного производства. И полагаю, еще немало фабрик из отраслей, с которыми я не сталкивался (по крайней мере, вдоль трасс отчетливо просматриваются ухоженные промзоны).
Прежде чем перейти в производственным вопросам, пару слов о самой поездке.
Во-первых, в Риме для посещения вновь открыт Пантеон, пребывавший на реконструкции. Будете в вечном городе - заходите.
Во-вторых, итальянские дорожные службы оказались не меньшими раздолбаями, чем итальянские карабинеры (о них я писал когда-то). В пятницу утром, когда поток машин особенно напряжен, они умудрились начать ремонтные работы на дороге, выводящей из Рима на А1 (основную итальянскую магистраль), перегородив две полосы из трех. Естественно, на выезде пробка образовалась полуторачасовая, а я получил уникальную возможность неспешно проехать по самому фашистскому из римских мостов. В большей степени чем там имперское величие страны Муссолини ощущается только на Стадио Олимпико. На гигантских орлов, колонны в виде ликторских пучков и прочую характерную символику стоит посмотреть.
В-третьих, трафик на трассе в пятницу вечером превзошел все мои ожидания. Окружная Флоренции двигалась со скоростью 3 - 4 километра в час, и это при четырех полноценных полосах движения, две из которых были сплошь забиты фурами.
В-четвертых, совсем недалеко от Лукки, я к своему удивлению, обнаружил деревню Коллоди, из которой родом самый знаменитый папа Карло (не понтифик, а отец буратинки). Память сказочника чтят, и в деревеньке есть музей Пиноккио, а также детский развлекательный центр.

Пару слов о Лукке, точнее даже не о ней, а о группе деревень, практически не разделенных между собой. Гармония с природой и максимальный комфорт - девиз здешних мест. В деревеньках вообще нет многоквартирных домов - все живут в особняках, зато в наличии супер- и гипермаркеты всех ведущих сетей, развлекательные центры, не уступающие размерами нашим киевским, аутлеты с широчайшим (на взгляд проезжего ассортиментом) и прочие прелести цивилизованной жизни.
Все эти островки расположены посреди вполне пасторального пейзажа, где садики перемежаются виноградниками, а фруктовые рощи лугами. Лукка буквально утопает в зелени. Но при этом, у автодилеров там такие центры, которых в Киеве нет и близко (сужу, например, по любимой Хонде).
Предприятие, являющееся нашим контрагентом, - крупный бумажный концерн, занимающийся в числе прочего машиностроением (для той же бумажной отрасли). Собственно, переговоры относительно частей оборудования я и вел. Предприятие относительно молодое. Бурное развитие, по словам менеджеров, началось только в восьмидесятые, но при этом и размах и организация труда поражают воображение.
На головном заводе (машиностроилтельном) работают шесть тысяч человек. Предприятие занимает порядка десяти корпусов, и все стоянки перед ними забиты вполне приличными машинами. При этом в столовой (просторной, чистой и очень приятной - в ней не пахло столовой) сотрудников кормят, как я понял, бесплатно, а еда готовится на хорошем уровне итальянских ресторанчиков.
Никто не суетится, никакого дресс-кода, СЕО (правда, в пиджаке и при галстуке, но он там такой один был) спокойно прогуливается по территории. Зато чувствуется, что работа идет, и при встрече называются конкретные сроки (правда, пока не понятно будут ли они выдерживаться, но мне чего-то кажется, что будут.
Довелось мне посмотреть и два сугубо бумажных производства. Одно из них специализируется на производстве салфеток, носовых платков и прочей мелкой лабуды, причем искллючительно по заказам сторонних организаций (без своих брендов). Соответствено, забавно было наблюдать, как на промо-выкладке, демонстрирующей лучшие образцы, мирно соседствуют носовые платки "Милана", "Интера", "Ромы", "Лацио", "Ювентуса" и "Фиорентины". Они действительно обслуживают почти всю серию А, и производят очень качественные вещи.
Вторая фабрика производила собственно бренды концерна. Там стояли две современные линии (одна из которых, в ближайшее время переедет к нам). Тут меня поразил уровень автоматизации и скорости производства. Я не думал, что бумажная продукция может "выстреливаться" так быстро. Все-таки очень много нетривиальных узлов - тут тебе и размотка гигантского рулона, и намотка бумаги на патрон (в случае туалетной бумаги и полотенец), и тиснение самой бумаги, и порезка, и упаковка. Все машины работают в разных циклах (и на определенных узлах синхронизация достигается за счет сознательного увеличения отходов), но общая скорость линии при этом поражает воображение.
Ну и минимум поломок или остановов. За время пребывания в цеху машину застопили только однажды, и пустили опять буквально через минуту (дядька с ключом чего-то подкрутил, и порядок).
В целом, бумажное производство оказалось весьма и весьма интересным. Теперь осталось посетить целлюлозную часть, где делают саму основу (те самые гигантские рулоны), и можно сказать, что погружение в еще один производственный цикл состоялось.
А еще в Италии настоящее лето. 25 градусов, солнышко, красота. Купаться можно. Жаль, что командировка была настолько быстротечна, что насладиться погодами не удалось.

За последние двадцать лет упал железный занавес, мир стал меньше, а технологии развитее. Все это банально, но иногда так приятно убедится в том, что мир не стоит на месте. Заканчивая школу в конце восьмидесятых, я даже подумать не мог о том, что настанет день, и я смогу слетать на выходные в Рим. В вечный Рим просто так, без какой-либо цели и видимой причины.



А вот теперь пожалуйста, запросто, сколько угодно. Ничего, кроме желания. Фантазия, и вот ты, расправившись с делами, уже идешь по Корсе, и на тебя надвигается Венеция во всей своей красе, ты сидишь в открытой кафешке на Пополе, смотришь на подсвеченный фонтан и слышаешь прекрасного гитариста; ты смотришь на неразоранный вертеп в Ватикане; ты любуешься великолепием Сант-Анжело, здороваешься с капитолийской волчицей, обозреваешь театр Марчело, любуешься останками Храма Мира и Форо Романо, задумчиво взираешь на мутные вялотекущие воды Тибра (Тевере, по-тамошнему) с моста Виктора-Эммануила.



В Риме весна, плюс десять, зеленеет травка и светит яркое солнышко. Рим почти свободен от летнего наплыва туристов, и даже негры, сующие прохожим цветы на площади Треви не столь навязчивы как обычно.
И, прилетев вечером в Киев, ты думаешь, что провел в городе не полтора дня, а минимум четыре, так много всего уложилось в это время.




Рим действительно прекрасен. И как хорошо, что новая эра дала возможность нам дарить себе такие фантастические подарки. А не пришел бы к власти в свое время Горбачев, пришлось бы ограничиваться экскурсиями в солнечный Ташкент или Ереван, что, впрочем, тоже очень интересно.

Устройство религозной жизни в итальянских городах примерно схоже. На главной площади города практически всегда стоит Дуомо - собор посвященный главному святому города (Януарий в Неаполе, Мария в Милане и Флоренции, Марко в Венеции и так далее). Рядом с этим гиганстким сооружением, символизирующим не только религиозную истовость, но и богатство города, как правило находится высокая башня.
В главном соборе города расположена резиденция епископа (если он есть в городе), и масштабно проходят все основные праздничные церемонии. Большинство итальянских Дуомо спроектированы знаменитыми архитекторами, и украшены произведениями легендарных скульпторов и живописцев.
( Read more... )