fi_la | Entries tagged with италия

Иногда в литературе можно встретить выражение о том, что "агора сделала полисы". Красивая фраза, имеющая вполне серьезное наполнение.
Размышляя об агоре, мы можем вспомнить о греческом климате, и понять, что редкие осадки едва ли не более всего поспособствовали развитию демократического строя, а, значит, и всей античной цивилизации.
Правда, возможность собираться на агоре когда угодно и решать там насущные проблемы, ничуть не мешало процветанию самых разнообразных тираний. Писистрат вон имел в виду все собрания.
Тем не менее, сам факт общественных сходок на свежем воздухе говорит о многом.
В дождливой Северной Италии (да что там дождливой, местами очень даже снежной, и вообще холодной) собираться на открытых площадях было не очень уютно. А поболтать хотелось (ну и вообще общественной жизнью пожить всласть).
И горожане находят выход. Все дома центральной части получают пристройки-галереи, а улицы становятся крытыми.
Теперь по ним можно не только ходить, не опасаясь промокнуть и заболеть. Тут можно организоваться в группы по интересам, посидеть на открытом воздухе, смотря как в трех метрах бушует стихия. Попивать лучший в мире кофе, или неповторимый горячий шоколад. Вывешивать картины, или выставлять на продажу другие предметы своего ремесла. В общем, социализироваться с комфортом.
Не зря и ныне Болонья, Турин, другие города севера покрыты настоящей сетью галерей, по которым так приятно бродить осенью или весной, когда дождь проникает везде, но только не в закрытом пространстве.
Венцом галерейной жизни итальянских городов стали появившиеся в девятнадцатом веке центральные торговые галереи. Огромные пространства, в самом центре городов, накрытые красивыми куполами. Именно в них до сих пор кипит туристическая, да и просто торговая жизнь исторических центров (правда, есть и заброшенные, как в Неаполе, но это особый случай).
Самая известная в своем роде - миланская галерея Виктора-Эммануила. Одной стороной она упирается в пьяца Дуомо, а другой в пьяцца делла Скала. Пройти мимо не может никто. В галереи собраны бутики первой линии, рестораны, магазины с сувенирами, книжные лавки, и вообще куча всего интересного.
Но самое главное, благодаря тому, что здания галереи преимущественно окрашены в теплые тона, с яркими барельефами, мозаиками и росписями, стоит войти в нее, как тебе кажется, что произошло чудо.
Секунду назад ты был во власти промозглой и дождливой стихии, а теперь пребываешь в каком-то чудесном, чуть ли не райском уголке.
Кажется, что это чудо изведано каждым, ведь каждый день мы чувствуем это, приходя домой, и смотря за окно.
Но подобное общественное чудо - это прерогатива итальянских городов. И не зря галерея притягивают всех,гуляющих по центру Милана, как магнит.
С фотками сегодня в жж проблемы (как и со многих другим), поэтому довыложу потом, если получится.

( фотки )

И там в конце улицы нам улыбается Леонардо, который, несомненно, одобрил бы данный проект.

О своей любви к Италии я пишу чуть ли не ежемесячно. Я могу безостановочно петь дифирамбы Риму, Флоренции, Венеции, Турину, Вероне и многим другим городам.
Но до недавнего времени был в Италии один город, который я почему-то ставил ниже остальных. Северный Милан, наследник древнего Медиоланума - города средиземья, не будил во мне настоящих чувств.
Почему? Наверное, потому, что я был слишком требователен. Я хотел бесконечных восторгов и музеев под открытым небом, как в остальных городах полуострова. А получал некую странную смесь вечно спешащего мегаполиса и веселого современного города с вкраплениями шедевров. В качестве туристического объекта это меня не впечатляло.

И вот, как мне кажется, сейчас я понял за что можно любить Милан. Милан - это город-роман. Город в котором ты читаешь большое плотное и интересное повествование, которое не отпускает тебя, куда бы ты не свернул. Однако, как и во всяком романе, кульминаций и мест с высочашими художественными достоинствами не так уж и много. Милан поражает Дуомо и Тайной вечерей, но в остальном остается городом не шедевров, но мастеров.
Милан - город классических итальянских церквей разных эпох. Дуомо стоит особняком, но по остальным можно изучать историю архитектуры страны.
В Милане можно насладиться таким звенящим пейзажем.

Колокольня традиционной церкви тянется к более старому, но куда более современному Дуомо, и встречается с ней в римановом пространстве миланского неба.

( текст и фотографии )
).

Полуфинали полностью оправдали наши ожидания. Идеальная битва в пирейнейском дерби, и разбор на куски немецкой "машины".[Poll #1850380]

Мантуя дала приют гонимому Ромео, и я думаю, ему там должно было понравиться. По крайней мере, мы и сейчас можем увидеть то, что в свое время видел изгнанник Монтекки.
Во дворце дожей Мантуи висит картина, датированная началом семнадцатого века. На картине изображено народное гуляние на центральной площади. Так вот, центральная площадь ни на йоту не изменилась за это время.
Вот так выглядит сама площадь и помянутый дворец.

Даже нелепые балкончики, и те просуществовали четыреста с лишним лет. А зубцы явственно напоминают декор Аристотеля Фиораванти, халтурившего в Москве.
Неповторимый стиль маленького итальянского города, помимо дворца дожей, лучше всего демонстрирует местная церковь с баптистерием.

Особенность итальянского города (от Неаполя до Милана) - центральная часть. Три архитектурных памятника, которые вы видите на фотках выше - дворец, церковь и баптистерий есть везде. Шикарная Санта-Мария дель Фьоре и дворец Синьории во Флоренции, дворец дожей и Сан-Марко в Венеции, Януарий и дворец в Неаполе и так далее.
Эти три опорные точки так же определяют плоскость итальянских городов, как кафедральный собор, торговая улица и ратуша плоскость немецких.
И для каждого города характерен свой, неповторимый стиль. Например, такие зубцы я видел только в Мантуе, равно как и такое взаимное расположение колокольни и круглого баптистерия.
Эти три опорные точки в Италии - как отпечаток пальцев. Десятки городов с похожими узкими улицами, средневековыми башнями и традиционными лавочками, и у каждого свое лицо, очерченное дворцом, собором и баптистерием.
И, конечно, удивительно, как хорошо сохранилась Италия. Этой старой синьоре уже пять-шесть сотен лет (я имею в виду средневековой Италии, расцветшей после опустошительного противостояния гвельфов и гибеллинов), а выглядит она, как наша современница.
Обожаю места, где можно гулять в качестве своеобразного путешественника во времени, глядя по сторонам глазами Ромео Монтекки.
На посещение Мантуи и осмотр дворца Гонзаго вы потратите не более двух - трех часов. И я рекомендую не пожалеть времени, и все-таки заехать в Мантую.

Современное Сан-Марино - это тысячи русских туристов, и, соответственно, русскоязычный персонал во всех магазинах и лавочках. Я никогда не думал, что карликовое государство настолько оккупировано нашим народом. Не исключено, что капитаны уже задумываются о том, чтобы сделать русский вторым государственным языком.
Еще одна особенность Сан-марино - низкие цены. Вероятно, там ниже НДС. Соответственно, вторая особенность полностью объясняет первую странность. Наши туристы, в погоне за дешевизной ломятся в гору со всего адриатического побережья Италии.
Ну и последняя странность - обилие оружия. Куча лавок, торгующих экипировкой страйкболистов (вплоть до копий популярных моделей боевогго оружия и гранат и арбалетами), очень много холодного оружия, причем именно оружия, и, наконец, изобилие травматичских пистолетов, ружей и тех же арбалетов.
Причем никто не спрашивает никаких документов - бери не хочу. Очевидно, и в этой сфере в Сан-Марино действуют какие-то очень либеральные законы.
Ну а если отвлекаться от современности, то Сан-Марино производит добротное средневековое впечатление. Ночной Сан-Марино выглядит так:

Очень напоминает застроенный и заселенный Аю-Даг. По размерам, кстати, тоже похоже. Когда взбираешься на эту горку, перепад высот от подошвы до въезда в городские ворота составляет порядка 700 метров. Серпантины очень крутые, набираешь чуть ли не по сто метров высоты на каждом километре пути.
Понятно, что в Средние века такая крепость на горе была совершенно неприступна.
О том, как Сан-Марино господствовала над местностью, можно судить по этой фотке.

Кстати, пейзажи за четыреста лет, думаю, изменились очень мало. Только по дорогам вместо всадников снуют машины. А так, горы - долины, горы - долины, и возможный неприятель раскрывается полностью перед наблюдателями на стенах еще до того, как приблизиться к неприступной горе.
Сан-Марино внутри городских стен малюсенький городок. Даже традиционный Дуомо - главный собор - это просто камерная церковь. А вот церковный садик, с вечно журчашим фонтаном - идеальное место для секретных переговоров средневековья. Не зря ступени, по которым надо подниматься на укромную площадку, стерты тысячами ног.
Прогуливаясь по этому садику, кстати, можно совершенно абстрагироваться от современности. О ней не напоминает ничего. Все оттуда, из старого времени, включая вид с горы на окрестности.
Главное административное здание - дворец Республики, тоже не кичиться размерами и роскошью. Снаружи он выглядит так:

Внутри сейчас сосуществуют зал заседаний местного парламента и музей, в котором, впрочем, нет почти ничего интересного.
Кроме, разве что сосудов и бело-черных камней для голосования, а также замечательного зала для заседаний совета двенадцати - высшего органа власти САн-Марино на протяжении веков.
Я видел немало совещательных залов, и сан-маринский показался мне одним из наиболее демократичных. Небольшая комната, где скамьи с индивидуальными сидения расположены вдоль стен, так чтобы никто не имел привилегированного положения.
Даже места капитанов, хоть и расположены вдоль меньшей стены, не слишком выделяются.
В общем, практически идеал равноправия и удобство. Наверное, в маленьких странах демократия изначально имеет больше шансов хорошо работать.
Наверное, больше одного дня на Сан-Марино выделять не стоит, но побывать на горе рекомендую всем. Кстати, можно посетить замечательный панорамный ресторан, тем более что там, как и почти везде, говорят по-русски и имеют русское меню.

Любимое место – громко сказано. Любимых мест и нет, наверное. А вот точечки, о которых вспоминаешь, когда грустно, тяжело, когда чувствуешь полную моральную опустошенность, есть, конечно. Посмотришь на картинку и представишь себя там, сейчас.
У меня таких мест, наверное, что-то около десятка. Парочка из девственной природы, парочка из детства, несколько древностей, что-то средневековое – в общем, традиционный для современного человека коктейль.
Я не могу сказать, что это громкие места. В них не хочется кричать, праздновать, делиться восторгами. Это скорее места умиротворения. Когда сведенный больной мозг расслабляется, и начинает мыслить сам по себе. Когда рождаются образы, идеи. Когда жизнь начинает казаться интересной, а творческие горизонты недостижимо широкими.
В таких местах ты понимаешь, какое счастье жить. Жаль, что не всегда есть возможность оказаться там, где тебе хочется быть именно сейчас.
Вот одно из моих мест.

За спиной знаменитый мост Риальто, который в данном случае исполняет для меня роль Эйфелевой башни Мопассана. Я не в восторге от того, как мост выглядит сейчас, ведь вычленить его средневековую сущность в наслоениях двадцать первого века почти невозможно.
Впереди Гран-Канал, слева городская тюрьма, справа почта. И гран-канал в этом месте – это улица моей мечты. Мне почему-то иногда сниться, что я плаваю по улицам Киева. Буквально, вместо улиц оказываются реки и каналы, и я неспешно плыву, наслаждаюсь неожиданными чуствами.
При всей замусоренности главной улицы Венеции, сидя в этом месте я живо представляю, что, так же как во сне, я могу поплыть мимо этих домов, переживая непонятный и очень соблазнительный опыт.
Впрочем, даже если абстрагироваться от фантазий, это место кажется мне практически идеальным. Я готов проводить там часы, созерцая, размышляя, записывая (и, кстати, божественная «Богемская рапсодия» была бы очень кстати, привет гениальному Меркьюри в день его рождения).
А у вас есть магические места?

Дворец дожей (он же Палаццо Дукале, если приближаться к местным речевым изыскам) не бог весть какое хранилище тайн и интересностей. Дворец и дворец себе. С симпатичным внутренним двориком, который выглядит примерно так:

Итальянцы в принципе сильны внутренними двориками, и потому не стоит удивляться тому, что дожи соорудили себе достойное патио, с видом на купола собора святого Марка.
Второй достопримечательностью дворца стал самый большой в Европе (средневековой) зал собраний. Туда влезало 1200 человек, которые участвовали в первой стадии двухступенчатых выборов дожей, а 22 человека вполне могли бы сыграть там в футбол. Впрочем, зал Генеральных Штатов в Блуа визуально выглядит побольше.
Наибольший же мой интерес вызвал географический зал дворца, где, к сожалению, фоткать нельзя. Все стены зала завешаны огромными и достаточно подробными средневековыми картами. Тут можно найти и Европу и Италию и Северную Африку и Ближний Восток и Китай с Индией (последние несут на себе явный отпечаток венецианских вояжей в эти края) и даже Тартарию и могущественный Узбекистан.
Карты очень хороши и подробны. Я с удовольствием их изучал. Но одна их особенность поразила меня чрезвычайно. Понятно, что привычная нам ориентация "север сверху" - это условность и дань традиции. Но мне казалось, что единообразие в ориентации карт - это нечто само собой разумеещееся. Например, в картографическом зале Сикстинской капеллы все карты ориентированы на таинственное направление "Т", примерно соответствующее северо-северо-востоку (что, возможно, соответствало ориентации тогдашних глобусов, например, гранвеллиевского), а во Франции, ориентированные верхом на Юг карты снабжаются такой вот элегантной "легендой":

В Амбуазе я впервые увидел лилию в виде розы. По-моему, блестящее графическое решение. Лаконично, понятно и изящно.
Впрочем, это я отвлекся. Вел я к тому, что ориентация карт могла быть очень разной, но в одном месте плюрализм не приветствовался.
Так вот во дворце дожей рядом висели карта Италии, где сверху был строжайший север, карта Китая и Индии, где сверху был Юг, и, наконец, карта Ближнего Востока, где вверху можно было найти Восток.
Эта широта взглядов, как я уже написал, поразила меня до глубины души. Подумайте, насколько свободным и незашоренным мышлением обладали люди, которые создавали эти карты. Пространственное мышление и воображение явно было коньком венецианцев, что и неудивительно для нации путешественников и мореплавателей.
А мы, выходит, все глубже и глубже загоняем себя в рамки условностей и стандартов, пренебрегая "открытыми платформами".
Такая вот интересная эволюция географического мышления.

Италия и Германия – две европейские державы, которые практически до середины девятнадцатого века не только не разрослись до размеров империй, но и сохранялись в средневековом очаровании феодальной раздробленности.
Казалось бы, феодальная разобщенность стояла на пути экономического развития территорий, свободной торговли и прогресса, однако, эта же самая разобщенность дала европейской культуре последний толчок и импульс, инерцию которого мы ощущали вплоть до недавнего времени.
Вряд ли итальянское возрождение (равно как и невероятное развитие божественной немецкой музыки) стало бы возможным вне противостояния (мирного или военного) блистательных семей и территорий.
Гении уровня Леонардо, да и таланты поменьше, вольны были выбирать куда податься. И если мастеров обижали Орсини, художников с радостью были готовы принять Сфорца, а из под крыла недовольных Гонзаго всегда можно было перебраться к Питти.
Ну и папский двор не обходил мастеров заказами.
Подумайте, чтобы было, если бы какой-нибудь Гарибальди или Виктор-Эммануил объединили бы Италию веке в четырнадцатом. Боюсь, что не увидели бы мы ни кватроченто, ни прелестей высокого возрождения. А все пассионарные умы и таланты были бы заняты завоеванием колоний.
Побочным эффектом разобщенного могущества семей в той же Италии, стало сохраняющееся до сих пор великолепие средневековых городов. Посещая Мантую, Модену, Сан-Марино, Парму, я везде видел классическую планировку – Дуомо (главный собор), дворец (дожей, республики, кого-нибудь еще), площадь для народных собраний, центральная пешеходная улица.
Все это в оригинальной застройке четырех- пятисотлетней давности. И все это со своим незабываемым лицом. Вот, например, великолепный дворец дожей в Мантуе.

Мантуя, вотчина Гонзаго, обзавелась в свое время укрепленным замком и дворцом, который легко может составить конкуренцию своим более раскрученным собратьям.
А в Парме был выстроен уникальный баптистерий.

Не берусь утверждать наверняка, но очень похоже, что именно он послужил прообразом знаменитой восьмиугольной библиотеки-лабиринта из романа Эко. Если добавить, что баптистерий был выполнен из мрамора (как вы можете видеть сами), можно представить, какое впечатление он производил на гостей города.
В описаниях итальянских путешествий, я еще не раз вернусь к теме средневековья и благотворного влияния раздробленности на культурное развитие Европы.

Когда берешь билет на вапоретто до острова Сан-Микеле, невинный вопрос кассира "вам туда и обратно, или только туда" вводит в ступор. На Сан-Микеле расположена остановка Чимитерио или кладбище. Возможно, кто-то и берет билет на трамвайчик в один конец, но скорее такие люди должны обратиться к другому перевозчику, покачивающемуся на волнах на траверзе острова-кладбища.

Я вначале подумал, что это Харон, но, учитывая жестикуляцию, находящихся в лодке персонажей, склонился к версии о том, что это все-таки Вергилий и Данте. Хотя, может быть, это совсем другие люди. В любом случае, инсталляция небезынтересна.
Само кладбище посещать не советую. Практически ничего интересного. Обычное действующее кладбище, преимущественно колумбарий.
Туристы ходят на единственный участок, где захоронены преимущественно русские знаменитости. Особой ухоженностью отличается могила Бродского, где на ветвях роскошного розового куста, неизвестные любители поэзии развесили листочки со стихотворными строками покойного.
Также в изобилии на могиле валяются шляпы, что производит несколько сюрреалистичное впечатление.
На том же участке можно найти урну с прахом еще одного знаменитого человека. Выглядит эта "могила" так:

Последний кубок знаменитого Эрреры, так сказать. Список клубов, список сборных. Долгий путь футбольного революционера. Рядом с кубком какой-то поклонник Интера положил вырезку из газеты с заметкой о победе в финале над Баварией. Дескать, пусть синьор Эленио порадуется. Трогательно.
Ну а в остальном, повторюсь, кладбище, как кладбище. Так что, если будете в Венеции, лучше посвятите полтора - два часа чему-то более интересному.

Молодая, не слишком мотивированная и слегка уставшая после Словении, Италия показала, что такое преемственность поколений и сила традиций.
Соперника, сильно уступающего в классе команда Пранделли раскатала по заветам классиков. Гол в начале (не обязательный, но трудовой) и гол в конце (после блестящей контры, с великолепным взаимодействием экс-ювентини Джовинко и свежеиспеченного ювентини Матри).
Не знаю, что подумал об игроках этого состава Пранделли, но свое дело они сделали - две сухие выездные победы, пусть одна из них и в товарняке.
Впрочем, Италия меня волнует сейчас мало. Даже факт присутствия целой кучи туринцев не радует - они и в сборной не блещут.
А вот Украина крепко расстроила. В составе, бегавшем по полю вместе с итальянцами, я, включив максимальную благожелательность и оптимизм, разглядел аж четырех человек, претендующих на звание игрока сборной, попавшей в финальную часть Евро-2012.
Причем, про Шовковского я это знал еще лет пятнадцать назад. хорошо выглядел Ракицкий, и отлично работали фланги - Гусев с Ярмоленко.
По Ярмоленко могу признать, что был не прав. Он прогрессирует потрясающими темпами, и действительно превращается в отличного флангового игрока. Если не остановится в росте, может стать настоящей звездой, уж по нашим меркам, так точно.
Но, собственно, кроме этих игроков, никого достойного надевать футболку сборной я не заметил. Оттого мы и наблюдали непрекращающийся пожар в защите (Тимощук, выдававший свою обычную в последнее время баварскую игру, с миллионом ошибок, на фоне партнеров смотрелся образцом надежности), отсутствие мысли в середине, и полная импотенция впереди.
Вот только фланги и создавали какую-никакую остроту.
Небезынтересны мне теперь и слова представителей тренерского штаба о том, что последние два дня команда отрабатывала стандарты.
Судя по игре, со стандартами просто никто не знал что делать. Интересно, "отрабатывала стандарты" это эвфемизм, означающий, что команда ваньку валяла, или они какие другие стандарты отрабатывали. На бильярде, к примеру.
Короче, в целом ощущение совершеннейшей беспросветности. Мы не знаем, что противопоставлять командам уровня Италии, даже учитывая то, что реальный уровень итальянских пацанов, вышедших на поле, ниже вывески.
И это не проблема тренера, это проблема состава. Ну, пусть в эту команду добавятся Михалик, Шевченко, Чигринский (в лучшем виде), даже Милевский, Коноплянка. Может тогда, все заиграет получше. Да и Кравец с Гармашем на подходе. Но пока грустно-грустно.
Да, кстати, повеселил Джила. Не часто увидишь голевой пас, отданный жопой.

Итальянская кухня расползлась по миру, и пиццерии, траттории и прочую псевдоитальянщину можно увидеть не только в соответствующих кварталах, но и во вполне обычных районах совсем не итальянских городов.
Киев не исключение. Правда, один из итальянских флагманов "Дольче" почил в бозе, уступив место банальной "Сушие". Зато возникли новые заведения.
Два из них я открыл для себя совсем недавно и ничтоже сумняшеся рекомендую их уважаемым читателям.
Итак, на месте бывшей "Потаты" на Красноармейское открылось дивное местечко под названием "Аль Фаро". Дивная пицца, приличный (конечно, не итальянский, но приличный) капрезе, классная утиная грудка, достойный кофе.
Подкупает итальянская организация меню (правда, с русским размахом - там нде у итальянцев обычно три-четыре позиции - у нас две страницы).
Атмосфера тоже весьма приятная, особенно в дальнем некурящем зале. Так что в центре теперь есть кусочек сапога.
Но центр не так актуален, как Оболонь. Вслед за пивным рестораном, в начале Героев Сталинграда открыли приятное заведение под жутким названием "Смакотелла" (говорить кому-то "сижу в "Смакотелле", конечно, неприлично, но приходится терпеть).
Тут меню не только организовано на италийский манер, но и продублировано языком Данта. Ощущаешь себя в центре Рима или Милана в каком-нибудь туристическом кафе, где итальянское меню неизменно дублируется русским. Что ж, не самые плохие воспоминания.
Тут тоже все хорошо с кофе, приемлемо с капрезе и готовят отличного лосося.
Естественно, эти кафешки не пртендуют на высокую тосканскую кухню и так далее, но вполне оправдывают свое предназначение. В конце концов, итальянская кухня - одна из лучших в Европе именно в своих базовых проявлениях, и появление данных ресторанчиков не может не радовать.
Так что, если будете в упомянутых места - заходите, не пожалеете.

Хотел написать об этом еще вчера, но было не до того. А сегодня, когда свежесть восприятия слегка подутрачена, становится понятно, что первое впечатление было верным.
А по итогам вторника мне показалось, что впервые в истории мирового футбола (может знатоки меня поправят, но вряд ли) на карте появился город в котором сосуществуют (в один период, в одном сезоне, если хотите) целых ТРИ элитных клуба.
Сегодня у Лондона есть суперклубы с топ-историей в последние пять лет (не в смысле, что ее не было раньше, а в смысле, что именно сейчас они в топе) - Челси и Арсенал. И вот наконец Лондон получает мощнейший Тотнем. Хвалебные отзывы о клубе я слышал и читал весь прошлый год, но как-то не попадал на их матчи.
И вот сейчас удалось посмотреть обе игры с Интером. Конечно, Бенитес не Моуриньо, и Интер уже не тот, что в прошлом году, но индивидуальное мастерство игроков никуда не делось, и обладатель Кубка - это именно тот оселок, на котором проверяется мастерство команды.
И если первый матч из-за раннего удаления выдался скомканным, и позволил Тотнему только проявить характер, но не явить выдающийся футбол, то вторая игра продемонстрировала, что как команда Тотнем сейчас блестяще организован.
Лондонцы двигались и думали на поле с опережением, хотя именно нынешний Интер является одной из самых быстрых (ментально) команд. Тактика выдерживалась безукоризнено, а фланги работали просто шикарно.
Крепко сбитая команда с явными козырями в середине поля вполне может претендовать минимум на полуфинал лиги. Тем более, что по итогам противостояния с Интером, ее шансы на первое место в группе и благоприятный жребий в одной восьмой растут.
Бейл очень хорош. Слишком хорош для отдельно взятого матча. Надеюсь, в плей-офф он тоже звездно раскроется. Английский краек в лучшем смысле слова. Новый Гигз.
Хочется отметить, что нынче английский футбол переживает давно не виданный подъем. И осечка на чемпионате мира скорее случайность. При той постановке футбольного дела, которую мы наблюдаем на островах, при разрухе в Италии (поудмать только, в этом матче на поле было всего два итальянца, и оба вратари) и поляризации в Испании, Британия просто обязана править, как на клубном, так и национальном уровне.
Ну и интересно было бы посмотреть на "Сборную Лондона".
Кстати, это Лондон

Посмотрите, какие газоны в общественных парках. И как им не выигрывать?
Милан, впрочем, тоже не лыком шит. Так болеет курва:

В минувшую пятницу выпала мне не совсем плановая командировка в Тоскану, а точнее в замечательный город Лукка, что в самом сердце Аппенинского полуострова.
Эта самая Лукка расположена аккурат посредине между Пизой с ее башней и Флоренцией с ее, ну, например, Санта-Мария дель Фьоре (хотя, выбрать символ Флоренции - задача не из легких - как разорваться между собором, Давидом, Уфицци, Понте Веккьо, дворцом Медичи и еще кучей символичных мест).
А значит, Лукка - это практически центр ИТалии в географическом смысле. При этом, будучи центром, Лукка, да и весь райончик скорее тяготеет к Северу, по крайней мере в нашем понимании Италии.
Ибо окрестности Флоренции - Пизы - это настоящая промышленная агломерация, разбросанная при этом по живописнейшим местам. Во время командировки я посетил три бумажных и машиностроительных предприятия (в одном городе), а в пределах часа езды были расположены еще четыре целлюлозных объекта, принадлежащих этой же фирме.
Разумеется, бумага - не единственное достояние этого края. В частности, совсем рядом расположено одно из гигантских предприятий компании "Сен-Гобен" - европейского лидера стекольного производства. И полагаю, еще немало фабрик из отраслей, с которыми я не сталкивался (по крайней мере, вдоль трасс отчетливо просматриваются ухоженные промзоны).
Прежде чем перейти в производственным вопросам, пару слов о самой поездке.
Во-первых, в Риме для посещения вновь открыт Пантеон, пребывавший на реконструкции. Будете в вечном городе - заходите.
Во-вторых, итальянские дорожные службы оказались не меньшими раздолбаями, чем итальянские карабинеры (о них я писал когда-то). В пятницу утром, когда поток машин особенно напряжен, они умудрились начать ремонтные работы на дороге, выводящей из Рима на А1 (основную итальянскую магистраль), перегородив две полосы из трех. Естественно, на выезде пробка образовалась полуторачасовая, а я получил уникальную возможность неспешно проехать по самому фашистскому из римских мостов. В большей степени чем там имперское величие страны Муссолини ощущается только на Стадио Олимпико. На гигантских орлов, колонны в виде ликторских пучков и прочую характерную символику стоит посмотреть.
В-третьих, трафик на трассе в пятницу вечером превзошел все мои ожидания. Окружная Флоренции двигалась со скоростью 3 - 4 километра в час, и это при четырех полноценных полосах движения, две из которых были сплошь забиты фурами.
В-четвертых, совсем недалеко от Лукки, я к своему удивлению, обнаружил деревню Коллоди, из которой родом самый знаменитый папа Карло (не понтифик, а отец буратинки). Память сказочника чтят, и в деревеньке есть музей Пиноккио, а также детский развлекательный центр.

Пару слов о Лукке, точнее даже не о ней, а о группе деревень, практически не разделенных между собой. Гармония с природой и максимальный комфорт - девиз здешних мест. В деревеньках вообще нет многоквартирных домов - все живут в особняках, зато в наличии супер- и гипермаркеты всех ведущих сетей, развлекательные центры, не уступающие размерами нашим киевским, аутлеты с широчайшим (на взгляд проезжего ассортиментом) и прочие прелести цивилизованной жизни.
Все эти островки расположены посреди вполне пасторального пейзажа, где садики перемежаются виноградниками, а фруктовые рощи лугами. Лукка буквально утопает в зелени. Но при этом, у автодилеров там такие центры, которых в Киеве нет и близко (сужу, например, по любимой Хонде).
Предприятие, являющееся нашим контрагентом, - крупный бумажный концерн, занимающийся в числе прочего машиностроением (для той же бумажной отрасли). Собственно, переговоры относительно частей оборудования я и вел. Предприятие относительно молодое. Бурное развитие, по словам менеджеров, началось только в восьмидесятые, но при этом и размах и организация труда поражают воображение.
На головном заводе (машиностроилтельном) работают шесть тысяч человек. Предприятие занимает порядка десяти корпусов, и все стоянки перед ними забиты вполне приличными машинами. При этом в столовой (просторной, чистой и очень приятной - в ней не пахло столовой) сотрудников кормят, как я понял, бесплатно, а еда готовится на хорошем уровне итальянских ресторанчиков.
Никто не суетится, никакого дресс-кода, СЕО (правда, в пиджаке и при галстуке, но он там такой один был) спокойно прогуливается по территории. Зато чувствуется, что работа идет, и при встрече называются конкретные сроки (правда, пока не понятно будут ли они выдерживаться, но мне чего-то кажется, что будут.
Довелось мне посмотреть и два сугубо бумажных производства. Одно из них специализируется на производстве салфеток, носовых платков и прочей мелкой лабуды, причем искллючительно по заказам сторонних организаций (без своих брендов). Соответствено, забавно было наблюдать, как на промо-выкладке, демонстрирующей лучшие образцы, мирно соседствуют носовые платки "Милана", "Интера", "Ромы", "Лацио", "Ювентуса" и "Фиорентины". Они действительно обслуживают почти всю серию А, и производят очень качественные вещи.
Вторая фабрика производила собственно бренды концерна. Там стояли две современные линии (одна из которых, в ближайшее время переедет к нам). Тут меня поразил уровень автоматизации и скорости производства. Я не думал, что бумажная продукция может "выстреливаться" так быстро. Все-таки очень много нетривиальных узлов - тут тебе и размотка гигантского рулона, и намотка бумаги на патрон (в случае туалетной бумаги и полотенец), и тиснение самой бумаги, и порезка, и упаковка. Все машины работают в разных циклах (и на определенных узлах синхронизация достигается за счет сознательного увеличения отходов), но общая скорость линии при этом поражает воображение.
Ну и минимум поломок или остановов. За время пребывания в цеху машину застопили только однажды, и пустили опять буквально через минуту (дядька с ключом чего-то подкрутил, и порядок).
В целом, бумажное производство оказалось весьма и весьма интересным. Теперь осталось посетить целлюлозную часть, где делают саму основу (те самые гигантские рулоны), и можно сказать, что погружение в еще один производственный цикл состоялось.
А еще в Италии настоящее лето. 25 градусов, солнышко, красота. Купаться можно. Жаль, что командировка была настолько быстротечна, что насладиться погодами не удалось.

Так случилось, что первые восьмушки я посмотрел (не все, к сожалению) в Италии. С соответствующим комментарием и болением. И в Италии я лишний раз убедился в том, что единственный человек, который смягчает все "л" в итальянских фамилиях - это Савик Шустер. Дона Фабио итальянские комментаторы называют строго Капелло.
Кстати, матч Англия - Германия смотрел в пиццерию, половину которой занимали немцы, а половину бриты. Немцы сели внутри, поближе к кондишину, а англы оккупировали уличную часть. Обе группы болели активно, хотя без крика и мордобоя. Наблюдать было забавно.
А вот географические названия в Италии читаются и произносятся действительно специфично. В частности, Мексика называется именно так, как написано в заголовке, и когда итальянцы комментировали матч Аргентина - Мексика казалось, что на поле есть только Месси (ну и еще пару человек для антуража). Из этого просмотра, я вынес забавный каламбур, который поставил в заголовок.
Ну и буду болеть за Уругвай в полуфинале. Давно бы им пора.

Я ожидал от Италии раннего вылета. Но настолько раннего, учитывая несостоятельность двух из четырех команд группы, даже представить себе не мог. Голландии теперь главное сохранять хладнокровие, и не повторить ошибки чемпионата Европы.
Новая Зеландия - это нечто. Не проиграть на мундиале ни одного матча для команды Океании - несомненный успех.
Где-то зимой, после отсмотренного воочию всеитальянского дерби, я понял, что итальянский футбол скорее мертв, чем жив. Ведь игра двух грандов, игра двух становых команд Аппенин вызывало скуку, и не стоила электричества.
Кальчополи убил Ювентус (в том виде, в котором этот клуб сущестовал последние двадцать лет), сильно ослабил Милан. Итальянский клубный футбол пребывает в разрухе. При этом Липпи, находясь в плену двадцати-тридцатилетних стереотипов упрямо опирался на ЮВе в формировании команды.
Естественно, исход чемпионата для чемпиона при таких предпосылках выглядел однозначно. И прогнозы умудрились сбыться уже в группе.
Тогда зимой я надеялся на то, что оглушительное фиаско на ЧМ встряхнет футбольную Италию, развеяв сиреневый туман и сняв розовые очки. Фиаско состоялось, вопрос в том, какие последуют выводы.
Надеюсь, ситуация в итальянском футболе будет меняться к лучшему.

[Poll #1583140]Во второй группе мы увидим классический стык за второе место. Я отдаю предпочтение европейцам. А вы?[Poll #1583141]Голосуйте, и высказываете свои соображения в комментариях.

Вначале итоги третьего дня.[Poll #1578106]Далее встретятся Япония с Камеруном. Интуиция подсказывает, что эта группа тоже подарит зрелищные матчи и высококлассный футбол. И Япония, опять же, при всем укважении, видится мне аутсайдером. Но аутсайдером, который потрепет нервы всем. И Камеруну придется помучаться. Но африканцы выиграют один - ноль.[Poll #1578107]И последний матч дня - Италия против Парагвая. Италия в разобранном состоянии. В турнир команда всегда входит тяжело. А Парагвай в группе самый тяжелый соперник. Думаю, действующие чемпионы начнут с поражения. Ставлю на два - один в пользу Парагвая.[Poll #1578108]

[Poll #1572892]Любопытная, кстати, ситуация сложилась в Италии. И четырех участников Лиги следующего года, три лишились тренера. Моуриньо увел Реал, Дель Нери - Ювентус, а Леонардо просто выгоняют. А тут еще и у Фиорентины увели наставника, причем собственная Федерация (вот уж кто может кричать "браво, Федерация").
Это значит, что традиционных лидеров аппенинского футбола ждет сезон перестройки. И только Раньери попытается взять свое первое золото с сбалансированной командой.

Тренеры фаворитов чемпионата мира постепенно начали публиковать составы. С Доменеком все понятно - этот экзот опять собрал тех, кто ему больше нравится, и Францию можно спокойно хоронить.
Состав Дунги, наверное, самая спорная сборная Бразилии за все время моих наблюдений за чемпионатами мира. При этом, не наблюдая воочию чемпионат Бразилии, трудно представить кем можно было бы так уж усилить сборную (хотя Рональдинью все-таки можно было бы взять - ЧМ это шоу, и не надо его портить).
Особенно удивил Липпи. Конечно, он психолог и ему виднее, но строить сборную на игроках Ювентуса, которые сейчас, мягко говоря, не в лучшем состоянии, очень нетривиальное решение. При этом в сборной не будет живых легенд - Дель Пьеро, Тотти, Несты, зато будет куча грузчиков, способных хорошо носить рояль. Вот только кто на нем играть будет? Италию, пожалуй, вычеркиваем окончательно.
Как и ожидалось, одну из самых сильных сборных за последние пару десятилетий собрал дон Фабио. По-прежнему считаю англичан главными фаворитами соревнований.
Впрочем, еще больше меня впечатлил состав испанцев. Сбалансированная сборная, мощная во всех линиях. И дель Боске, знающий как добиваться больших побед. И новая психология действующих чемпионов Европы. Хороши чертяки во всех отношениях.
Не видел еще списка Марадоны. Было бы интересно глянуть.

Вчера я болел, валялся дома, и имел возможность посмотреть матчи сразу трех чемпионатов. А именно - "МЮ" - "ЛИвер", "Сампа" - "Юве", самые интересные полчаса "Сара" - "Барса" и концовку "Наполи" - "Милан".
И вынес я из этого всего то, что премьер-лига сейчас сильно покруче будет. Поглядел встык английский и итальянский матч, и сложилось у меня впеатление, что играют команды разного уровня. То есть, "МЮ" и опосредованно выглядел сильнее "Милана" где-то на четыре - ноль.
Бриты играли великолепно. Получил море удовольствие. ДУмаю, Капелло, сидевшему на трибуне, тоже понравилось. И "Ливер" был хорош, и манки восхитительны. И счет по игре, и если бы Торрес в конце нормально попал по мячу, тоже логичная концовка была бы.
При этом, лучший образчик островного футбола очень напомнил мне (может это и странно, и у меня что-то с головой, но все же) баскетбол. Я отчетливо узрел минимум три - четыре отработанных вариантов в атаке (вернее, не вариантов, а именно "комбинаций", как в баскетболе), в ходе которых игроки перемещались по заданным зонам, и мяч ходил автоматически. Это позволяло создавать невероятную скорость игры. Мяч ходил в касание, причем плотными передачами. Были комбинации и через фланг, с выводом вингера на подачу/прострел и через центр. Поскольку в футболе защищаются зонами, то максимальной эффективности комбинации не достигали, но, с другой стороны, в футболе это и не нужно. Хватает того, что за матч проходит пять атак, и две забиваются.
Баскетом в футболе больше отличались манки, но и у Ливера пару раз проскакивало. Наверное, за такими кобинациями в касание будущее атакующего футбола. Или настоящее (как у Барсы и Манчестера).
Оба итальянским матча произвели ужасное впечатление. Унылое говновозилово. Итальянская вязкость осталась, а мастерство ушло. Точнее, не стало игроков, которые раньше взрывали болото позиционной борьбы неожиданными передачами, дриблингом, взаимодействием, ударами. Красота ушла, осталась скука. И низкий класс. В следующем году Италия будет выглядеть еще бледнее на евроарене. Браво, Федерация (итальянская, разумеется).
Вновь удивил Буратинович. Точнее Барселона, которая упорно ставит его в состав. При счете три ноль пошла открытая игра. И зрители стали свидетелями забавных качелей. Вначале Ибра бьет с линии вратарской по пустым воротам и мажет. В ответной атаке десятка "Сарагосы" вываливает один-на один и забивает гол. Потом Месси, имея выгодную позицию, выкладывает мяч Буратине, и тот, стоят перед вратарем, опять мажет. В ответке десятка выходит на Вальдеса и забивает второй.
После этого Златан вновь получает мяч на линии вратарской, но левой он бить не умеет, и поэтому выворачивает правую под диким углом, и, естественно, опять не попадает по воротам. Гвардьола выпрыгивает из своих традиционно узеньких штанишек.
Приходится Месси делать четвертый гол. Опять всех обыграл, и нарисовал пенальти. Самое смешное, что бил его опять буратинка. Наверное, перед продажей, Барса хочет улучшить ему статистику.
Ну а Месси - это нечто. Особенно порадовал второй его гол. Сам отобрал мяч, сам обыграл защитников, сам пробил. Наверное, если его в Динамо поставить, и сказать остальным, чтобы не мешали, он пару-тройку банок будет в каждом матче класть.