fi_la

Рим - это город, который можно открывать бесконечно. Я даже не упомню, какой я раз в вечном городе, а вот нынешняя поездка подарила очередное открытие.
На пути к Пантеону и площади перед ним (если идти от Корсы) будет церковь, которую я про себя всегда называл "церковь со слоном". На площади перед ней традиционную для Рима египетскую колонну водрузили на спину очень красивому слону, который и стал для меня своеобразным идентификатором.
Со слоном я каждый раз здоровался, а вот церковь игнорировал. И как оказалось, напрасно. Мало того, что церковь очень красива сама по себе, так и исторически-культурная ценность сей постройки неоспоримо.
Во-первых, вней нашел свой последний приют Фра Анжелико, могила которого сама по себе неплохой памятник материальной культуры:



Весьма характерное для 15 - 16 веков для Европы надгробие. И в этом смысле, гениальный живописец "попал в струю". Если бы не табличка рядом. в жизни не догадался бы.
Но могилка далеко не самая большая достопримечательность церкви. Главная - вот:



Один из нефов расписан никем иным, как Филиппино Липпи, сыном Филиппо Липпи (знаменитого учителя Ботичелли), и одним из лучших представителей флорентийской школы. Признаться, не знал, что Филиппино творил в Риме, и уж никак не рассчитывал увидет фреску в "слоноцеркви". Впечатляет чрезвычайно. Когда подошел, грешным делом подумал про самого Сандро-Бочонка. А композиция очень "леонардовская".
А вот на стене сбоку можно увидеть такое:



В паре километров от этого места, в Систине можно увидеть подобную композицию, исполненную Санти - знаменитую "Афинскую школу".
В общем, эти фрески поразили меня до глубины души, как и то, что особого ажиотажа вокруг нефа не наблюдалось.
Кстати, Филиппино удалось добиться увивительного результата. Фрески великолепно сморятся, как вблизи, там и если смотреть от противоположного нефа.
В общем, будете в Риме, увидите слона - заходите.

О своей любви к Италии я пишу чуть ли не ежемесячно. Я могу безостановочно петь дифирамбы Риму, Флоренции, Венеции, Турину, Вероне и многим другим городам.
Но до недавнего времени был в Италии один город, который я почему-то ставил ниже остальных. Северный Милан, наследник древнего Медиоланума - города средиземья, не будил во мне настоящих чувств.
Почему? Наверное, потому, что я был слишком требователен. Я хотел бесконечных восторгов и музеев под открытым небом, как в остальных городах полуострова. А получал некую странную смесь вечно спешащего мегаполиса и веселого современного города с вкраплениями шедевров. В качестве туристического объекта это меня не впечатляло.

И вот, как мне кажется, сейчас я понял за что можно любить Милан. Милан - это город-роман. Город в котором ты читаешь большое плотное и интересное повествование, которое не отпускает тебя, куда бы ты не свернул. Однако, как и во всяком романе, кульминаций и мест с высочашими художественными достоинствами не так уж и много. Милан поражает Дуомо и Тайной вечерей, но в остальном остается городом не шедевров, но мастеров.
Милан - город классических итальянских церквей разных эпох. Дуомо стоит особняком, но по остальным можно изучать историю архитектуры страны.
В Милане можно насладиться таким звенящим пейзажем.



Колокольня традиционной церкви тянется к более старому, но куда более современному Дуомо, и встречается с ней в римановом пространстве миланского неба. 

( текст и фотографии )

).

Недавно мне довелось видеть за работой человека, с одной из самых нетривиальных специализаций в мире. Я представил себе, как он знакомится с девушкой, и она его спрашивает "Жан, а кем ты работаешь?", а он ей так небрежно отвечает "Да так, Амели, львов пугаю".
И надо сказать, этот условный Жан ни на йоту не погрешит против истины. Ведь этот условный Жан (конечно, его могли звать и Жюль и даже Валери, причем последнее имя подошло бы ему более всего) несет службу в сафари Сигеан, что недалеко от Перпиньяна.
Он сидит в маленьком пирожке, с открытыми окнами, и следит. Иногда кажется, что он заснул и утратил бдительность. Но это не так. И если вам надоело наблюдать за львами, которые в Сигеане отдыхают на площадки, буквально в метре от проложенной для туристов дороги, последите за Валери.
Он выглядит расслабленным и утомленным жизнью. Но стоит какой-то шаловливой молодой львице, проказливо косясь на его пирожок, сделать парку шагов по направлению к дороге, Валери приображается. Он ревет мотором, и устремляется наперерез нарушительнице.
Львица испугано отскакивает, поджав свой длинный красивый хвост, а мсье Валери удовлетворенно дает задний ход, и заезжает в тень.
Молоденькие львы еще пытаются проверить не спит ли Валери, а старый глава прайда уже давно зарекся подходить к дороге, дабы не выставлять себя посмешищем перед молодежью. Ведь Мсье Валери издавна держит неукротимых львов в ежовых рукавицах.
Сафари в Сигеане, наверное, уступает другим паркам по богатству видов, но значительно превосходит по площади, что позволяет создать африканцам практически естественные условия обитания, а также славится львами, медведями и шимпанзе. Приматы живут на острове и ведут там активную жизнь. На том же острове расположена исследовательская станция, и глядя на шимпанзе кажется, что они собственно и есть клерки, работающие в здании, которые вышли на перекур. Во всяком случае, около входа в офис они ведут степенные беседы, обсуждают результаты матчей и флиртуют ничем не отличаясь от менеджеров среднего звена.
 Гималайские медведи это отдельный и своершенно замечательный атракцион. Мишки настолько привыкли к посетителям на машинах, что не только спокойно разгуливают около дороги, как этот например




Но и загораживают въезд и выезд, устраивая бесплатные цирковые представления, как эта парочка




Когда образуется пробка, из будки выходит отрешенного вида охранник (такое впечателние, что его тоже выписали из Гималаев), берет вилы (настоящие добротные вилы), и начинает стучать ими по асфальту перед медвежьими носами. Если он таким образом показывает туристам, как он бесстрашный, операция имеет успех, если же он имеет в виду подвинуть медведей, то тут его затея оборачивается ничем. Мишки не реагируют ни на него, ни на вилы.
Разумеется, там есть на что посмотреть и кроме хищников, так что, если попадете на Юг Франции или Кроста-Браву, смотайтесь в Сигеан. Это совсем рядом с Перпиньяном, напоминаю.

Заполнив очередной пробел на городской карте Европы, я понял, что нашел настоящий побратим нашего Киева.
Судите сами. Город практически разрушен во время войны.
Город переполнен зелеными парками.
Город построен в стиле Дарниц, Соломенок и прочих районов из птидесятых-шестидесятых (в восточной части, во всяком случае).
Город не имеет достаточного количества парковок.
Движение в городе организовано чрезвычайно бардачно, что провоцирует пробки. Дороги могут безосновательно перекрывать в любом месте. Многие перекрестки не оснащены светофорами.
Зато, Берлин первый город, помимо Киева, где я увидел "зеленые стрелки".

В общем, Берлин очень похож на Киев, но, если Киев я люблю по праву рождения, Берлин мне не понравился категорически.
Центральная университетско-оперно-музейная часть (Унтен дер Линден плюс Музейный остров) помпезны, но как-то уж слишком мрачны.
Художественный музей, украшенный десятками орлов, вообще выглядит воплощением фашизма.
Не менее странным представляется,рисованный с пантеона памятник жертвам всех войн. Главнй собор - Дом сделан в тяжеловесном духе Дома Инвалидов или Исакиевского собора. И этот стиль не кажется мне столь уж прекрасным. Из любопытного отмечу, что под куполам, помимо фигур средневековых немецких монархов (значительная часть которых лежит тут же внизу в крипте), установлены фигуры реформаторов - Лютера, Кальвина и Цвингли.
Кстати, купольная архитектура отличительная черта Берлина. На Жандармской площади стоит сразу два французских Дома. Названы они так, с учетом забавной игры слов - Дом - главная церковь по-немецки, и Дом - купол, по-французски.
Выглядят они элегантнее основного собора, кстати.



Гугеноты,  которых в Берлине набралось немало, нашли в лице местных единомышленников. Не зря у тех Лютер в основном соборе стоит. Вот и отгрохали один из главных своих храмов. А через площадь еще один такой же.
Удивительная любовь к куполам находит свое отражение и в новой берлинской синагоге. Первая виденная мною синагога с куполами. Наверху звезда Давида, хотя крест смотрелся бы органичнее.
Интересно, что синагогу окружает район красных фонарей. Девочки ходят высокие, и все почему-то в белых париках, либо с крашенными волосами. Видно, "невесты белокурые" до сих пор неплохая награда для немцев.
Рейхстаг давит чрезвычайно. Он огромен, испрещен следами от пуль и снарядов, и всем видом напоминает о 45-м. Без слез тяжело смотреть.
Бранденбургские ворота символичны, но не сказать, что очень красивы. Они, как известно, срисованы с акропольских Пропилей, а потому содержат фрески, повествующие о битве кентавров с лапифами, а также подвигах Геракла. Но легкости какой-то нет, опять же на мой взгляд.
Разбросанные внутри застойки уцелевшие памятники архитектуры не производят такого уж впечатления (как и в Киеве, кстати). Более того, некоторые из них и вовсе скрыты защитными конструкциями, как, например, знаменитая часовня на Курфюрстендамм.
Особое впечатление производит Чекпойнт Чарли - пропускной пункт между двумя Берлинами. В этом месте сейчас стоит кусочек стены а также пограничный столб. Выглядит все это так.


Посреди же дороги стилизован сам блокпост еще военных времен, и знаменитая надпись "Вы покидаете американскую зону" на всех бывших в ходу языках. ПРи этом, перенестись в историю в этом месте достаточно сложно. Толпа мешает абстрагироваться и погрузиться в атмосферу. Легкая грустинка, но без ощущения трагедии, которая когда-то разыгрывалась в этом месте.
Кстати, и музей Холокоста внешне не так впечатляет, как тот же Рейхстаг к примеру. По Берлину чувстуется, что искупление вины - одна из главных тем, но искупление скорее формальное, как по мне.
В Берлине многое выглядит буднично. Выезжаешь, например, из Тегеля (один из аропортов), и утыкаешься в тюрьму. Обычную такую тюрьму, обнесенную колючкой. Думаешь, интересно, а как знаменитый Моабит выглядит? И оказывается, что эти корпуса то ли тюрьмы то ли больницы и есть этот самый Моабит.
Впрочем, и в Берлине есть свои положительные моменты.
Во-первых, это великолепный зоопарк. Впервые в жизни живьем увидел ай-ая, броненосца и еще парочку зверушек.
Приматы представлены великолепно, в частности, таким персонажем для демотиваторов.



Ну и, разумеется, в Берлине живет Бао-бао, которому уже почти 34 года (орангу, кстати, 33, а есть еще горилла, которой 55). Выглядит Бао так.




Как ни странно, в свете моей работы и активности последнего времени, живьем панду я увидел впервые. Он действительно мил.
Во-вторых, в Берлине чрезвычайно хороши рестораны. Удивительно хороши. Не скажу, что в них представлены какие-то специалитеты, но кухня прекрасная. Могу отрекомендовать Жандармерию, Дресслер и Москва-Париж. Все были на удивление хороши.
Ну а, в общем, Берлин посетить можно, но, боюсь, больше я туда поеду очень не скоро (по собственной инициативе).

В детстве в моей голове почему-то прочно засел образ Тауэра. Знаменитое сооружение почему-то представлялось мне стоящим на острове посреди Темзы (очевидно, дань тому, что крепость должна быть неприступна), окруженным высокими стенами с башнями, которые были похожи на шахматные ладьи. Правда, башни в моей фантазии располагались не по углам квадрата, а неким случайным образом, очевидно, по принципу "где опаснее".
Сам остров в моей фантазии был схож с кораблем, застрявшим посреди реки, и попав в Рим, я был поражен, увидев очертания Тауэра моего детства в Исле Тиверия.
Разумеется, над стенами были установлены шесты, на которых, подобно пугалам колебались тела невинно убиенных предателей. Отдельные шесты были просто увенчаны отрубленными головами, что вносило некое разнообразие в композицию.
Над островом непрерырвно кружили стаи ворон (которых в детстве было немало, и которых я легко переселял в неведомую крепость). Эти вороны (не вороны, почему-то), конечно же питались развешанными трупаками и головами.
Не знаю почему, но я совершенно не ассоциировал Тауэр с королевскими покоями, исключительно с тюрьмой и местом совершения казней.
Впрочем, довольно о моих детских фантазиях, ведь представить себе нечто более отдаленное от действительности сейчас трудно.
Попадая в Тауэр, ты в первую очередь поражаешься его размерам. Первые башни строились в двенадцатом веке, а основные строения и того позднее - в четырнадцатом-пятнадцатом.
ЭТо время, когда в континентальной Европе вовсю возводятся гигантские соборы и укрепленные замки. Что же мы видим тут?



Скромнейшие по размерам башни и укрепления, и совсем небольшой "дворец", если это так можно назвать.




Представьте, что к этому времени уже существует, например, папский дворец в Авиньоне, который выглядит вот так



Контраст впечатляет, правда. На фоне миниатюрных размеров Тауэра забавно вспоминать о штурме замка Фрон де Бефа, показанного в "Балладе о доблестном рыцаре Айвенго". По всему выходит, что Ричард Первый штурмовал замок, который раз в пять превосходил главную британскую твердыню того времени.
Надо сказать, что дворец еще ого-го, в сравнении со скромными обиталищами иных монархов, селившихся прямо на крепостной стене. Все их покои размещались вот в такого размера башенках:



Кстати, обратите вниманние на примитивность кладки. Тесаный камень положен только в углах и арках, остальное пространство заполнено необработанным камнем, к тому же еще и мелким.
Вообще непонятно, как эти примитивные англичане умудрялись гонять куда более продвинутых в науке ,ремеслах и архитектуре французов в столетнюю войну.
Зато Генрих Третий вводит в обиход не хухры-мухры, а Х-стул, на котором торжественно и восседает, как рыбак какой-то (не папа римский, а простой рыбак). И все для экономиии места.



В общем, жили британские монархи в тесноты, а частенько, как мы знаем, и в обиде. Ибо доля обитателей Тауэра частенько бывала незавидной, и хаживали "лучшие люди" через вот эти вот "Ворота предателей", как положено в кандалах и прочих отвратительных атрибутах предательского состояния.



Ну и напоследок один интересный штрих. Визитной карточкой Лондона давным-давно стал Тауэрский мост, который даже хотел выкупить предприимчивый американец. И обычно мост показывают гостям города, на фотографиях и видео, как некий соверешнно отдельный объект.
На самом же деле, как мне кажется, создатели моста все-таки пытались вписать его в архитектурный ландшафт Тауэра (иначе можно было бы снести мост на полкилометра к любую сторону), и правильнее будет смотреть на него примерно так:



Видите, насколько гармонично он вписывается в архитектурный контекст. Не зря это все-таки именно Тауэрский мост. Кстати, на переднем плане можно увидеть совсем молодого ворона, которому только подрезали крылья, и который все пытался улететь.

Говорить, что Лондону присущ какой-то определенный цвет, конечно, же глупо. Он не строился из одного камня, как иные города, и не сияет, к примеру, белизной, и не отдает нежно-розовым.
В Лондоне хватает и красного кирпича и строгой белизны, и благородно серого, и темного дерева верфей. В общем, полный мультиколор.
Но есть цвет, к которому я в Лондоне испытываю особую тягу. Вот он, узнали?



ЭТо благородно желтый цвет Вистминстера (в данном случае аббатство снято с тыльной стороны, отчего выглядит еще интереснее).
Напротив, поддерживая цветовое решение, расположился парламент, со статуей Ричарда 1 Плантагенета, больше известного за морями, как Корделеон.



И если вы думаете, что ареал распространения благородного желтого ограничивается историческим самымцентром, вы ошибаетесь.
Вот к примеру, милая церковь всех святых в Кенсингтоне.




Ровно тот же цвет. Кстати, долго я думал, что именно он мне напоминает, и понял, что ближе всего этот "желтый" к старой слоновой кости. Очень старой, такой старой, что невольно вызывает уважение. А уж изделие из нее, рукотворное значит произведение и вовсе повергает в трепет.
Конечно, можно скривить нос и сказать, что первозданная белизна больше идет кости слона. Но если изделие из кости в человеческом обиходе, и если подвергается всяческим воздействием, не может оно не пожелтеть. Так же и Лондон, верой и правдой служит людям столько веков, что будучи когда-то безукоризненно бел, сейчас приобрел вот этот благородный оттенок.
Таким, наверное, со временем стал Зевс, работы Фидия, облицованный, как известно, слоновой костью. Возможно, таким дошел до потомков и легендарный храм Соломона, о котором тоже говорили что-то подобное.
Ну и, напоследок еще одно здание - музей естественной истории (кстати, рекомендую посетить - один из лучших политехническ их музеев, когда-либо виденных, внутри, между прочим, "Ракета" Стефенсона и много всего исторически интересного).



Как же мне нравится этот цвет благородно стареющего Лондона.

Как известно, полтора десятка лет назад в Лондоне завершили историческую реконструкцию здания театра Глобус, в котором, по свидетельствам очевидцев, представлял свои пьесы некто Шекспир. И если страсти вокруг личности и авторских притязаний Шекспира и сейчас кипят будь здоров, в достверность реконструкции туристы верят охотно, хотя, на мой скромный взгляд, если уж проводить аналогии, этот театр разумно использовать для постановок "Розенкранца и Гильденстерна".
Чтобы и вы почувствовали всю новодельность новодела - выложу фотку:



Интересно, что реконструированный театр стал первым, с 1666 года зданием в Лондоне с соломенной крышей. Под крышу лазил - действительно речной тростник. Будем надеятся, что не сгорит.
Здание начали строить в 1949 году, после того, как известный (местным, очевидно) американский актер, прибыв в Лондон, обнаружил, что всей памяти о Шекспире - медная табличке на стене пивной (интересно, что на ней было написано - неужели "Это единственное место в Лондоне, куда Билли никогда не заходил пропустить стаканчик").
Почему-то ему это показалось странным ,и он начал собирать деньги. Кстати, пивная "Лебедь" (ну не иначе Эйвонский) отлично функционирует рядом с реконструкцией, и забита посетителями под завязку.
Денег предприимчивый актер собрал, и теперь "НОвый Глобус" - это просто какая-то ярмарка тщеславия. Пол вымощен плитами с именами жертвователей поскромнее. На стенках списки жертвователей средней руки, а восстановленные ложи служат теперь подставками для аккуратных круглых табличек с названием компаний, вложивших деньги в реконструкцию.
В общем, восстановили театр по истрическим хроникам весьма добросовестно. А когда заходишь во внутрь, понимаешь, что ты тут уже определенно был.




Интерьерчик - один в один, как из "Влюбленного Шекспира". Оказалось, впрочем, что фильм снимали не тут, а в декорациях, но строили действительно по образу и подобию. Фильму посвящена отдельная часть выступления тетеньки-лектора. Видно, что кассовое кино добавило интереса к сооружению, и сотрудники музея фильму за это признательны.
С придыханием была рассказана история о том, что как-то новый театр посетил принц Чарльз. По этому случае поставили "Ромео и Джульетту", а играть пригнали не больше не меньше, как Файнса с Пелтроу (хотели ублажить тогда еще наследника). Файнс даже приехал специально порепетировать за день до спектакля, проникшись ответственностью. А Пелтроу решила, что и так сойдет.
В целом, поход в новый "Глобус" себя не очень оправдывает. Не открывает это место того канала погружения в историю, как тот же Вестминстер, или Тауэр. На на пряничный Михайловский новодел похоже.
Но вот о чем я подумал, глядя на сцену и декорации. На фотке вы можете четко видеть балкончики. один из них - это и есть тот самый "балкон Джульетты" - такой, каким его видел Шекспир.
В свое время мне довелось увидеть и другой "балкон Джульетты" - в Вероне. Мы, жители двадцатого (боже, уже, наверное, надо говорить двадцать первого) века, с легкостью воспринимаем тот факт, что в кино или театре могут воспроизводится сцены из далеких мест и времен.
Но во времена Шекспира это же было совсем не так. Тогда просвещенные европейцы искренне полагали, что Иосиф и дева Мария, переходя через пустыню, одевались по последней моде 17-го века, а Юдифь умудрялась отсечь голову Олоферну без ущерба для кринолина.
Так как же они воспринимали веронцев? Что для них были экзотические имена и родовые прозвища? Задумывались ли они о том, что действие происходит в Вероне - городе, в котором не бывал не один из них, включая самого Шекспира. Давали ли они себе труд "выдумать" Верону? Или связь между "Глобусом" и Вероной устанавливаем сейчас только мы.
И уж, чтобы совсем вас запутать, предлагаю задуматься о том, какой из балконов более аутентичен. Восстановленный по рассказам балкончик в отстроенном Глобусе (такой, каким его видел Шекспир), или совершенно аутентичный балкон старого дома в Вероне, куда стекаются толпы поклонников печальной повести, и где, разумеется, никогда не жила Джульетта, поскольку Джульетта вообще не жила в Вероне, а поселило ее туда воображение Шекспира, который считал, что балкон Джульетты - это та часть декорации в Глобусе и так далее, и так далее.

В Лондоне, на Лестерской площади (ну говорим же мы на Трафальгарской площади, и никого это не смущает, чего бы не быть Лестерской) долго-долго строили магазин M&Ms. Надо сказать, что я совсем не фанат такого рода конфеток, но их реклама меня всегда радовала.
Так вот теперь они открыли специализированный магазин, который заткнет за пояс любой виденный мной до этого Дисней стор. Начать следует с размеров. Магазин четырех-этажный, а на первом этаже очень скромно, и не мешая проходу посетителей притаился вот такой вот M&Mbus.



Как видим, автобус собран из самых настоящих кусков, и сделан, так сказать в "натуральную величину". За рулем восседает "синий", который у них там за мачо.
Вообще, я очень удивился, обнаружив, что по мимо хорошо знакомых нам желтого и красного, а также сравнительно недавно вощедшей в нашу жизнь зеленой, есть еще вполне характерные синий и оранжевый. Каждому персонажу посвящены особенные футболки, кепки, чашки, брелоки и куча другой разнообразной сувенирной продукции. Причем, есть и вещи очень нетривиальные, например настольные статуэтки стоимостью хорошо за сотню фунтов для настоящих фанатов.
На самом нижнем этаже можно увидеть и такую инсталляцию.





Вдоль, лестницы, уходящей в подземелье, можно увидеть хронологию M&Ms. Тут и основание фирмы, и появление первых персонажей, и начало работы с цветной глазурью, и изменение формы, в общем - полная эволюция маленьких вкусных конфеток.
В общем, будете в Лондоне - непременно загляните. Даже если ничего не купите, выйдете из магазина с улыбкой.

Я уже писал о том, что Стамбул – это, пользуясь скалозубовой терминологией, «дистанции огромного размера». По ощущениям Стамбул превосходит Москву, и не сильно уступает Шанхаю (хотя, конечно, я понимаю, что Шанхаю он уступает прилично, может даже в разы).
Стамбул пронизан сетью магистралей, каждая из которых насчитывает по четыре – пять полос, и оснащена удобными развязками. Тем не менее, даже эти магистрали на протяжении дня забиты и тянутся. В час пик тянучка фактически превращается в пробку.
В отличии от того же Шанхая, где сквозные путепроводы решают многие проблемы, движение в Стамбуле не может быть организовано, если не идеально, то хотя бы прилично. Виной тому, понятное дело, Босфор. Мосты через пролив не просто перегружены, пробки формируются за несколько километров до «горлового» сужения. Ясное дело, что пропускная способность мостов (даже учитывая то, что платные переезды организованы очень хорошо и практически не замедляют потока) ограничена.
В общем, киевский вариант, только в шестикратном масштабе. Правда, в отличие от Киева, в Стамбуле проблему вечной пробки пытаются решить, причем не только государство, но и сами жители. Государство постоянно проектирует все новые и новые путепроводы, налаживая связи между берегами, а компании все активнее строят бизнес- и офисные центры в азиатской части. которая прежде была похожа на один большой "спальник". Строительство мостов, туннелей и каналов в совокупности и изменением дневной миграции способно если не решить проблемы, то по крайней мере, удержать ситуацию.
 
В Стамбуле красивые желтые такси, которые можно взять на специально оборудованных стоянках, а иногда и просто словить на улице. Количество машин лимитировано, и растет не слишком быстро. Стоимость одного номера, являющегося по совместительству лицензией, сейчас составляет порядка трехсот тысяч долларов. Номера такси рассматриваются, как отличное вложение капитала. Они дорожают быстрее инфляции, да и окупаются достаточно быстро. В общем, если у вас есть миллион, можете инвестировать в три желтые машинки, которые катаются по Стамбулу. Интересно, что большинство машин такси – «Фиаты».
Таксисты бывают разные, и от опыта зависит скорость доезда до нужной точки. Например, из аэропорта в нужный район я ехал минут сорок, а обратно примерно час, и, говорят, что это неплохо.
Стамбул нереально патриотичен. Если вас вдруг десантируют в город в бессознательном состоянии или вы напьетесь до чертиков, выйдя на улицу, вы никогда не ошибетесь, определяя страну. Турецкие флаги обильно вывешены на балконах квартир, они же развеваются на флагштоках у офисов, гостиниц и прочих общественных мест, они же украшают фасады бизнес-центров, они же свисают с пролетов мостов. В общем, турецкому единодушию и патриотизму можно только позавидовать.
 
Футбол для жителей Стамбула – одна из основных тем для разговора. Болеют страстно и истово. Забавно, что положение Галатасарая в чем-то похоже на позиции Ювентуса – самый популярный в стране, не самый главный в родном городе.
У Бешика и Фенера, приписанных (в том числе и стадионами) к одноименным районам, поддержка куда яростней. Вчера попал как раз на такое дерби (не в смысле на стадионе, а в смысле оно проходило), и увидел по телеку массовые болельщицкие разборки. Кстати, на многих каналах, не показывавших футбол (открытых) в верхнем углу все время высвечивался меняющийся счет идущего матча.
Местные рассказывают, что скандал в турецком футболе, о котором мы слышим, на самом деле весьма масштабен. Мафия, контролирующая игорный бизнес, взяла за правило договариваться с отдельно взятыми игроками, перед нужными матчами. Футболистам за соответствующую игру обещают хорошие деньги, но это предложение, от которого нельзя отказаться.
В результате нормальный футбол в стране был фактически убит, но все боялись что-то изменить. Сейчас этот вопрос взялось жестко отрегулировать государство.
 
Я уже как-то восхищался турецкой кухней. Не премину сделать это еще раз. Я, как известно, недолюбливаю всяческие морские лакомства, но в Стамбуле устоять перед гастрономическими изысками из даров моря достаточно сложно. Если будете в городе, и сможете найти ресторан «Дель маре» (в турецко-итальянском стиле, на берегу Босфора), не откажите себе в удовольствии провести там вечер.
Вид там, между прочим, такой:



Итало-турецкий стиль – это нечто. Меня он покорил и очаровал. Великолепный каппучино, отличная энотека, свечи на столах, итальянские, французские и вообще романтичные песни, европейская сервировка, вид на Босфор (два самых красивых моста и немного генуэзской крепости), и, собственно, турецкая морская кухня.
Коктейль из морепродуктов в качестве антипасти роскошен. Сезонная рыба – бесподобна (ее показывают тебе сырой, а потом готовят на огне, но кажется, что на вкус она слегка подкопченая – пальчики оближешь и неоднократно).
А осьминог-гриль превзошел все мои ожидания. Эта тааак вкусно. Обязательно попробую где-нибудь еще (если, конечно, его приготовят так же умело).
Ну и на десерт пахлава, она же баклава. В ресторане она буквально медовая. Если она чуть полежит на тарелке, мед начинает сочиться, и образовывает лужицу вокруг несъеденного кусочка. Впрочем, это лакомство на тарелке, естественно, не залеживается.
 
И о «Турецких авиалиниях». Я, наконец, увидел самолетик, разрисованный в «Барселону». Выглядит обалденно (777 Боинг). О правилах поведения и безопасности пассажирам рассказывает основной состав МЮ, с Руни во главе.
Обслуживание в полете на высочайшем уровне, самолетик новенький, с иголочки. В общем, звание лучшей компании Европы за этот год, кажется, турки заслужили не зря.
Аэропорт Ататюрк тот еще базар-вокзал. В международном терминале людей реально море. Если бы я был с багажом, пришлось бы стоять в очереди часа полтора. А так электронная регистрация сберегла и нервы и время. Опытные люди вообще стараются зарегистрироваться в гостиницах, но не знаю как это спасает в ситуации с необходимость сдать багаж.
В общем, либо приезжайте заранее, либо не берите много вещей.

Мантуя дала приют гонимому Ромео, и я думаю, ему там должно было понравиться. По крайней мере, мы и сейчас можем увидеть то, что в свое время видел изгнанник Монтекки.
Во дворце дожей Мантуи висит картина, датированная началом семнадцатого века. На картине изображено народное гуляние на центральной площади. Так вот, центральная площадь ни на йоту не изменилась за это время.
Вот так выглядит сама площадь и помянутый дворец.





Даже нелепые балкончики, и те просуществовали четыреста с лишним лет. А зубцы явственно напоминают декор Аристотеля Фиораванти, халтурившего в Москве.
Неповторимый стиль маленького итальянского города, помимо дворца дожей, лучше всего демонстрирует местная церковь с баптистерием.




Особенность итальянского города (от Неаполя до Милана) - центральная часть. Три архитектурных памятника, которые вы видите на фотках выше - дворец, церковь и баптистерий есть везде. Шикарная Санта-Мария дель Фьоре и дворец Синьории во Флоренции, дворец дожей и Сан-Марко в Венеции, Януарий и дворец в Неаполе и так далее.
Эти три опорные точки так же определяют плоскость итальянских городов, как кафедральный собор, торговая улица и ратуша плоскость немецких.
И для каждого города характерен свой, неповторимый стиль. Например, такие зубцы я видел только в Мантуе, равно как и такое взаимное расположение колокольни и круглого баптистерия.
Эти три опорные точки в Италии - как отпечаток пальцев. Десятки городов с похожими узкими улицами, средневековыми башнями и традиционными лавочками, и у каждого свое лицо, очерченное дворцом, собором и баптистерием.
И, конечно, удивительно, как хорошо сохранилась Италия. Этой старой синьоре уже пять-шесть сотен лет (я имею в виду средневековой Италии, расцветшей после опустошительного противостояния гвельфов и гибеллинов), а выглядит она, как наша современница.
Обожаю места, где можно гулять в качестве своеобразного путешественника во времени, глядя по сторонам глазами Ромео Монтекки.
На посещение Мантуи и осмотр дворца Гонзаго вы потратите не более двух - трех часов. И я рекомендую не пожалеть времени, и все-таки заехать в Мантую.