fi_la: (Default)
До того как книги получили широкое распространение, историю писали камнем по камню. Архитектура городов отражала характер народов, мировоззрение и отношение к жизни.
Описывая города, я пытаюсь находить закономерности, а, анализируя их, делать выводы о развитии культуры или религии. Конечно, я делаю это достаточно наивно, и профессиональные историки с культурологами легко подвергнут меня осмеянию. Но иногда моя "народная культурология", как мне кажется, может претендовать, если не на истинность, то, по меньшей мере, на рассмотрение.
Если взглянуть на европейские года, формировавшиеся в период с 13 по 16 век, то мы видим два ярко выраженных архитектурных типа. Один из них условно можно назвать южно-католическим. Он характерен для Италии, Испании, Франции (возможно, Португалии, я там не был).
Центром поселение, его средоточием и пуповиной является Дом или Дуомо, или катедрал, в общем, кафедральный собор и главная церковь.
Вокруг него строится остальное городское пространство, и ничто не может с ним соперничать. Даже если собор строится позднее городского ядра, со временем, именно соборная площадь становится главной, что и отражается в дальнейшем развитии полиса.
Посмотрите на Милан, где гигантский и роскошный собор, посвященный святой деве, или попросту Дуомо сделал прилегающую площадь центром городской жизни.


2011-08-27 15.16.09

Совершенно другую тенденцию можно наблюдать севернее, в условно "ганзейской" Европе. Германия, Швейцария, Прибалтика строят свои городские центры вокруг ратуши. Светский характер города подчеркивается тем, что ратушная площадь где-то становится безусловно главной, а где-то соперничает с площадью главного собора.
Эти города, находясь в стадии формирования,еще не были протестантскими, однако протестантская этика, и дух секуляризации уже витает в них.
Посмотрите на ратушную площадь Таллина.

20121109_151850

Старый Томас взирает с высоты шпиля на прохожих, и никто не спешит перескреститься, выходя в самый центр города. Маленькая ремарка - Таллин едва ли не единственный виденный мной лично город, где центральная площадь имеет выраженный наклон, а ратуша, соответственно разную этажность (милое своеобразие, добавляющее уюта).
Типично ганзейский город ставит во главу угла хозяйское регулирование и подчинение светской власти. Бог тоже в почете, но не на первом плане.
Так вот две культурные парадигмы находят свое отражение в архитектуре городов. На самом деле, если смотреть по сторонам, улицы могут рассказать о многом, а площади так просто кричат. Хотя, конечно, скорее я просто неправильно интерепретирую эти крики.
fi_la: (Default)
Таррагона - очень милый городок в сотне километров от Барсы. Тут есть замечательная смотровая площадка, собор, своя Рамбла (полупешеходная, на которой в выходные дни открывают толкучки по типу Владимирского рынка), магазины где продается местный хамон, площадь-патио с весьма необычным памятником и римские древности.
В общем, очень приятный городок, что уже отметили для себя наши соотечественники (в широком смысле этого слова). Русскую речь в Таррагоне можно услышать чаще, чем испанскую (хоть и реже, чем каталанскую), и после часа пребывания в городе сложилось стойкое впечатление, что русский понимают почти все.
Тем не менее, Таррагона весьма мила, и стоит того, чтобы заехать в нее на часок (можно, конечно, и квартиру там купить, но будет скучновато, хотя море и пляжи замечательны).
Город стоит посетить ради двух римских развалин, одна из которых спрятана за средневековой стеной. Античный цирк очень похож на то, что можно увидеть в Помпеях или например, Кейсарии. Внушительных размеров провинциальный цирк.
Примерно такой.


2012-08-23 14.39.06

Стоит отметить, что зрителям представлялась уникальная возможность наслаждаться не только зарубами гладиаторов, но и ласковым морем. Морской ветерок, наверное, тоже был кстати.

2012-08-23 14.42.08

По соседству с ареной располагался форум и амфитеатр, которые сейчас тоже раскапывают. Там, кстати, легко можно было бы показать людям целый античный квартал, судя по тем немногочисленным окультуренным раскопам на тамошних холмах. Но таррагонцы не планируют, судя по всему, привлекать туристов таким образом.
Амфитеатр чудно сочетается со средневековой стеной, которую возвели то ли в двенадцатом, то ли в тринадцатом веке на месте еще античного заградительного сооружения, уничтоженного то ли Педро, то ли Хуаном, но совершенно точно великим.

2012-08-23 14.51.09

Стена, вместе с башней выглядит совершенно замечательно в качестве туристического объекта. Правда, историческая медитация не очень складывается - слишком много всего современного вокруг.
В общем, если будете проезжать мимо - можете заглянуть буквально минут на сорок - насладиться морскими видами, античными развалинами и отведать отличнейшего хамона.

fi_la: (Default)

Из-за того, что на этой платформе все стало мне неудобно, вначале пойдет текст, а потом все фотки кучей.

Много лет я незаслуженно игнорировал эту подбарселонскую достопримечательность. Казалось мне, что на горе нет ничего интересного.

К вящему удовольствию оказалось, что я сильно ошибался. Даже если бы в горе не скрывалось культурного наследия, поездка все равно оправдала бы себя.

Серпантин, ведущий на гору и сама гора необычайно красивы. В переводе Монтсеррат означает «распиленная гора», но моя «народная этимология» показалась мне красивее. Я предположил, что название означает «Восковая гора», что как нельзя лучше отражает то, что ты видишь. Перед тобой находится как будто гигантская оплывающая свечка, с которой стекают дорожки воска.

И в это восковое буйство форм шаловливая рука гигантского ребенка, будто натыкала своих игрушек. Игрушечные дома, игрушечную железную дорогу, игрушечные крестики, игрушечные часовенки, машинки, и даже игрушечную площадь.

Видовые площадки разбросаны вдоль всего серпантина, так что любуйтесь – не налюбуетесь.

Но не одной природой красив Монтсеррат. Хорош и знаменит местный монастырь. Вообще, монахи селятся тут уже тысячу лет, да и бенедиктинская обитель существует что-то около того времени, но злобный Наполеон соответственно в начале девятнадцатого века, не только порубал монахов в капусту, но и практически полностью разрушил исторические здания. Так что из аутентичной старины тут только знаменитая «Смуглянка» - черная мадонна, с черным же младенцем. Именно ее, по преданию, тысячу лет назад нашли в местных пещерах. А вырезал ее вообще Лука, а притарабанил в Испанию святой Петр, тот еще контрабандист. На самом деле, изначально скульптурный образ был нормального цвета, но почернел со временем.

Сейчас все фанаты заходят в церковь отдельным путем, дабы приобщиться к скульптуре доступными способами. Кто фоткается, кто лапищами трогает, а кто и лобызает. Но очередь за этим необъятная, так что не рекомендую стоять. Икону и с самолета видно здорово, то бишь и из центрального нефа. А в музее есть точная копия для любителей подробностей.

Впрочем, еще больше, чем мадонна поражает сам монастырь. Как я сказал, собирали его фактически уже в конце девятнадцатого века. Однако, и стоя перед  центральным портиком (который, как Храм Гроба Господня, аллюзий к которому в монастыре хватает, расположен во дворе-патио), и находясь внутри тебя не покидает ощущение седой старины. В общем, стилизация удалась на славу. Пока не прочитал путеводитель, был уверен, что созерцаю древние стены с современными гаудианскими вкраплениями.

Кстати, потом оказалось, что гаудианские вкрапления не случайны. Антонио работал на восстановлении храма в качестве помощника архитектора, и набрался. Соответственно, в Саграде многое апеллирует к созданному ранее монтсерратскому храму.

И в частности, летящий с небес на парашюте Христос. В Монтсеррате он подвешен на специальном кольце, но не надо быть сильно наблюдательным, чтобы понять, что идея одна и та же.

Кстати, проход, ведущий в патио перед базиликой называется проходом Игнатия Лойолы, и статуя его находится тут же. В Каталании Лойола (сукин сын, между нами) чрезвычайно популярен. В барселонском соборе ему посвящен целый неф, а тут и вовсе статуя. В Монтсеррате его чтут потому, что именно придя сюда, он отложил меч, и стал еще более благочестивым. Доказательством тому служит шпага, которую он якобы оставил в монастыре.

Тот еще национальный герой, конечно.

Отдельных строк заслуживает музей на Монтсеррате. Конечно, собрание было бы так себе (из старых мастеров попали лишь Эль-Греко с Караваждо, пусть и с замечательными полотнами – «Святой Иероним» вообще хорош необычайно, и чем-то на папу моего похож), но Бускетс завещал музею часть своей коллекции, и музей обзавелся Ренуаром, Моне, Писарро, Шагалом и удивительным ранним Пикассо.

В общем, зальчик вроде и всего ничего – на десять полотен, а дух захватывает. Такого «жовто-гарячого» (увы, не знаю русского эквивалента этого украинизима) Ренуара не видел никогда, равно как и снежного Моне (картина «Мороз).

А Пикассо представлен двумя картинами отроческой поры – их рисовал 15-летний гений, и это, без сомнения великие полотна. Никогда бы не мог подумать, что юноша может так писать (что-то похоже на «Будденброков» в литературе). Особенно хорош портрет старого моряка.

После музея, можно еще подняться наверх на фуникулере (что мне, как киевлянину, особенно приятно). Наверху ветренно, красиво, и длинные пешеходные маршруты. Хотите отрешиться от земного – добро пожаловать.  Остатки часовен и пещер отшельников прилагаются.

Ну и фотки вперемешку. Неудобно ставить по одной. Думаю, разберетесь, где что.



фотки )
2012-08-26 19.31.09
fi_la: (Default)
Пришла очередь второго очерка городской серии. Я обдумал все, что мне написали в комментариях к первому очерку, и кое-что изменю в изложении, но не поменяю стиль кардинально.
Дело в том, что в задумке эта серия - это субъективные впечатления о городе. ЭТо способ получить от города максимум удовольствия, как получал его в свое время я.
Естественно, в описаниях будут преобладать знаковые для города объекты и места, а вовсе не закоулочки. Я не ставлю целью показать, что видел нечто особенное, чего не видел никто. Да и не думаю, что то, что поразило бы меня, показалось бы интересным и всем остальным.
С Прагой случай особый. Я плохо ее помню. Был я в Праге достаточно давно, и, скорее, запомнил атмосферу, которая помогла ей оказаться в первой дюжине.
Для меня Прага занимает особое место в связи с тем обстоятельством, что это единственный известный мне средневековый СЛАВЯНСКИЙ европейский город. Конечно, при желании можно говорить и о ряде других исторических славянских центрах, но, как по мне, только Прага была в свое время настоящим городом - значимым и столичным.
Сочетание славянской сути города с вполне европейским стилем произвели на меня неизгладимое впечатление. Дополнительную пикантность Праге придает знаменитое гетто (не зря именно на пражское кладбище отправил героев мистификации в своем последнем романе Эко). Практически в каждом городе гетто развивалось по своим законам, и узкие, не всегда упорядоченные улочки пражского гетто вполне соответствуют образу средневекового еврейского квартала в европейских городах.
Прогуливаясь по улочкам, вполне можно представить, что чувствовали чехи, забредая по нужде в этот квартал триста - четыреста лет назад. Немудрено, что рассказы о Големе, талантливо переработанные затем Мери Шелли, появились именно в Праге.
Квартал оставался загадочным, и случайно попавшим в него вечером прохожим могло показаться, что за ними следит нечеловеческой силы безжалостный патруль. В общем, есть чего испугаться, особенно, если включить воображение.
Кстати, Прага, в принципе мрачна и мистична. Славянская готика оказалась похлеще пламенеющей готики Блуа. Как пел Высоцкий, страшно, аж жуть.
Мне очень нравится Староместкая площадь с Мари пред Тыном (так кажется), но нравится она именно сочетанием уютной домашней атмосферы самой площади с зловещими очертаниями храма. Кажется, что он не христианский, а вполне себе дьявольский. И если над площадью нависает его тень - это что-то.
Ну а вообще площадь - это место сосредоточение всяческих ресторанчиков и кафе, среди которых, как мне помниться, были и приличные.
Кстати, если касаться кухни, то надо отметить умение чехов обращаться со свининой и картошкой. Традиционному вепреву колену я бы предпочел в Праге сделанную по такому же рецепту свиную грудинку. ЭТо, конечно, очень вредное и жирное блюдо - зато настоящий свиной шедевр, которым вы просто обязаны полакомится. Ну и картофельные кнедли тоже весьма и весьма вкусны, отличаясь при этом от привычных нам картофельных блюд. Конечно, любители пива найдут в Чехии много любопытного, но я практически равнодушен к этому напитку, а с темным пивом в Праге дело обстояло не столь блестяще, как со светлым, и, соответственно, я вообще не могу сказать ничего хорошего.
Пражский град и собор святого Витта (интесно, чего знаменитый пляшущий дом в той же ПРаге не назвали в его честь) впечатляют в первую очередь рамерами. Очень большая площадь перред дворцов, очень больша площадь вокруг собора, и совершенно гигантский сам собор.
Такое впечатление, что строители Града в первую очередь заботились о том, чтобы поразить современником (а может и потомков) масштабами строительства - дескать, глядите как мы можем.
По пражскому граду можно неторопливо и вдумчиво гулять, проникаясь спецификой средневековых амбиций владетельных вельмож.
Конечно, украшение Праги - это Влтава. Точнее, мосты и набережные. Настойчиво рекомендую прогуляться вдоль речки. Виды, что с одной стороны, что с другой очень красивы. Хороша старинная водяная мельница, около которой есть живописный ресторанчик.
Естественно, проходя по набережной, вы рано или поздно дойдете до Карлова моста. Мост - символ Праги, и все его знают, но это не отменяет того факта, что прогулка по мосту - это одно из главных пражских удовольствий.
Мост хотя и достаточно стар, вполне современен, с точки зрения культурного восприятия. Он не воспринимается архаично. В какой-то степени, он столь же современен, как и мост Бернини у Сант-Анжело в Риме. Хотя, конечно, статуи и кажутся странноватыми, особенно в части сюжетов, если не вдумываться, мост будет воспринят весьма органично.
И, возвращаясь к теме исторического погружения, надо сказать, что на карловом мосту можно найти немало точек, где это погружение осуществляется без особого напряжения.
Надо только как-то абстрагироваться от толп туристов, а каменное окружение позволит перенесись на несколько сот лет назад, и представить себе старую Прагу.
Если говорить о практической стороне дела, то, наверное, Праге надо посвятить четыре-пять дней. В основном это будут пешие экскурсии, а потому автомобиль не столь актуален (если, конечно, вы не едете по Чехии). Прилетайте, берите такси, селитесь в центре, и ходите-ходите-ходите.
В Праге очень важна именно атмосфера, хотя и шедевров архитектуры хватает. Но для поездки подберите настроение, иначе колорит Праги можно потерять, оставив лишь виды и память.
fi_la: (Default)
Итак, первая публикация из серии "Города Европы". Она во многом пилотная, я буду отрабатывать и структуру подачи и направленность. Поэтому, все комментарии приветствуются. Если вы считаете что-то лишним, а что-то недостаточно полным - пишите.
Сразу скажу, что традиционное представление о Париже, как о городе романтики кажется мне достойным списка распространенных заблуждений.
Как по мне, Париж ничуть не более романтичен, чем, например, Лондон, о котором в жизни ничего такого не скажут.
Париж скорее может вызвать чувства из серии "жизнь удалась". Сидишь ты, к примеру в "Фугуэ" на Елисейских полях (они, кстати, авеню, что меня, например, весьма удивило), попиваешь кофе с десертами (вообще там и еда очень хороша, но кофе с десертами в Фугуэ явный признак удавшейся жизни), посматриваешь на толпу туристов, снующих по полям, поглядываешь на японцев, штурмующих "главный" Луи Витто мира (он расположен по соседству), и потом лениво переводишь глаза на Триумфальную арку с огромным флагом Франции (картинка, знакомая тебе с детства), и вот оно, то самое, подступающее к горлу "е-е-е, я у Парижу".
Сколько дней надо провести в Париже? Наверное, два раза по неделе, если захватывать какие-никакие пригороды, которые тут в ассортименте. Стоит ли это делать - вопрос вкуса. Например, если бы у меня вдруг образовалась неделька, которую я могу посвятить какому-то городу, то Париж пришел бы мне в голову... верно, двенадцатым.
В силу обилия загородных достопримечательностей, в Париже лучше обзавестись прокатным транспортом. Можно, конечно, пользоваться метро (оно в Париже и над землей и по дней, и достаточно разветвлено), и ездить на жкскурсионных автобусах, но значительную часть кайфа от поездки это убьет.
Ну, или можно отказаться от далеких концов, и сосредоточится на пешем вкушении центровых мест.
Для тех, кто все-таки возьмет машину рекомендую посетить Версаль (там можно с удовольствием провести полдня, гуляя по классическому французскому саду, наполненному "баскетами" с растениями), который неумолимо напомнит каждому жителю бывшего СССР Петергоф. Также стоит отправиться в Диснейленд - раз уж приехали в Париж, и он недалеко - просто для общего развития. По дороге любители шоппинга могут заехать в Виль дЕуроп - крупнейшую и великолепно организованную аутлет-деревню во Франции. Остальные припарижские замки по вкусу - Фонтенбло всякое и так далее. Если совсем психанете, можете смотаться и на Луару - любой замок того стоит. Я бы порекомедовал Амбуаз, но я просто люблю да Винчи.
Ну и если у вас будет машина - смотайтесь на часок в Ля Дефанс. Только в выходной, когда там не будет пробок и толпы клерков. Образцовый бизнес-город а ближнем пригороде, с интересной современной архитектурой. Его, в принципе, видно и из центра, но заехать туда интересно.
Кстати, отдельное автоудовольствие - это проехаться по площади Звезды, она же Шарля де Голля (это та самая площадь, которая замыкает Елисейские поля, и на которйо стоит арка). Штук восемь круговых полос, и тринадцать примыкающих улиц. И все это, только оцените, без единого светофора, знака, и какой-либо разметки. Для нашего автолюбителя маленький шок. Но я ни разу не видел аварии на этом месте.
Ну и раз уж зашла речь о Звезде, то, разумеется, путь от Этуаля до Конкорда - это ритуальный парижский променад. Без него, как и без влезть на известную башню поездка уже не кажется состоявшейся.
Вообще, гулять в Париже есть где, но обычно гуляют на Сите, Рю де Риволи (не понимаю, кстати, почему все по инерции превозносят местных букинистов и старьевщиков - набор у них скудный и ориентрован на среднего туриста), Марсовом поле, Люксембургском саду, Венсенском замке (до него правда ехать еще надо, зато там выступают смешные самодеятельные труппы), а также, конечно, по Монмартру, начиная со ступенек Сакре-Кера. Те кому не жалко ног, гуляют по набережным. Можно, к примеру, пройтись от моста Анри Четвертого (веселый, как мы помним, был король) до моста Александра Первого (еще один весельчак и любитель позиционной войны) по стороне, противоположной Лувру (миновав таким образом набережные Анатоля Франса и Орсе), и составить полное впечатление о красотах исторической части города (фоток нащелкать тоже можно миллион).
Впрочем, еще интереснее и романтичнее преодолеть тот же путь на "бато" - старой калоше, курсирующей по Сене. Таких прогулочных корабликов там вагон и тележка, или баржа и катерок, если угодно. Выбирайте вечерний вариант с ужином (можно и с певичками, они пристойного уровня), и обозреете Париж в режиме "старое и новое". Вначале кораблик проплывет в Арабскому институту, и вы сможете наконец рассмотреть "что это за футуристическая хрень светит огнями за Нотр-Дамом". С другой стороны вдалеке вы можете увидеть купол Берси, но это не очень интересно.
Пока вы будете неспешно пить приветственный бокал шампани и ждать своей лососины, кораблик приплывет в Сите, и вы обозреете Нотр-Дам. Он действительно хорош, особенно, если увидел его до Реймса и Вестминстера. Но горгульи в любом случае оригинальны и радуют. Их с кораблика не рассмотришь, придется все прийти. Кстати, когда будете внутри собора, поставьте свечку за Жанну дАрк. По-моему, она заслужила. Перед собором стоит воинственный Шарлемань, но его тоже не видно с корабля (кстати, похож на лондонского Ричарда Плантагенета возле Вестминстера).
Дальше вы проплывете Консьержери, и если найдете менее просвещенного, чем вы собеседника, можете рассказать ему про ужасы якобинского террора, а также Марию Антуанетту, ее пирожные, ее прически, и ее последний путь. Через Сену, и еще несколько кварталов как раз будет Гревская площадь. Ныне она весьма гламурна, и на нее выходит Отель де Виль - неизменный атрибут любого француского города.
Кстати, на Гревскую выходит улице Николаса Фламмеля (того самого, что якшался с Дамблдором).
Дальше вы увидите Лувр и Тюильри. С реки вы практически не увидите Сен-жермена, но, пока я не забыл, скажу, что туда стоит сходить. Один из самых влиятельных центров духовной жизни средневекового Парижа, ставший затем "придворной церковью" француских королей. Внешне впечатляет не меньше, чем Нотр-Дам. А еще понимаешь, как все было на самом деле пятьсот лет назад.
Далее, проехав мимо больших и малых дворцов, выстроенных в всемирной выставке, и вокзала Орсе, вы потихоньку причалите к славнозвисному турдэффелю, где и закончите водный путь на мажорной ноте. Тур будет светиться, и вы сможете сделать фотки, которые украсят страницу в любой социальной сети. Впрочем, если вам будет не лень после этого поняться на Трокадеро, то вы сможете не только насладиться видом, но и сделать излюбленные туристами фотки "я лезу на башню", "я держу башню на ладони", и, наконец "башня у меня между ног". Кстати, меня в виде с Трокадеро более всего умиляет старинная каруселька, работающая внизу.
Кому как, а для меня Париж это, в первую очередь, город музеев. И если я думаю о поездке, то потому, что я снова хочу в Лувр, Орсе, ну еще и в музей Родена. Тоже хорош весьма.
Орсе - это два-три дня, если вы любите импрессионистов. Самое богатое собрание (даже круче чем в ГМИИ им. Пушкина). Представлены все, и лучшими работами. Поскольку вдумчивое восприятие требует отдыха, все равно осилить целый день в Орсе невозможно. Так что бейте смело на два, а лучше на три дня. Кстати, вокруг много чудных кафешек, где можно пропустить по стаканчику.
Лувр, по хорошему, это неделя полноценных походов. Последовательно смакуя, крыло за крылом, зал за залом. Вы удивитесь, как много шедевров собрано в одном месте. Вроде все знают, что Лувр это Лувр, но действительность превосходит самые смелые ожидания.
Музей Родена находится совсем рядом с Домом Инвалидов, поэтому когда вы пойдете поглазеть на могилу Наполеона (а это стоит сделать, даже если вы не некрофил), заходите обязательно и в этот особнячок. Там прямо на входе стоят какие-то граждане, и пытаются всучить ключи от какого-то француского городка. В общем, слезу вышибает сходу.
"Знаменитые" французские кладбища я проезжал, но не посещал. С одной стороны, не очень люблю шастать среди могил, с другой стороны, если вам нравится - на здоровье.
Сен-Дени, который принимал финал чемпионата мира, и на котором ныне обретается ПСЖ расположен на выезде, и не производит того впечатления, как, например Альянц-Арена. Просто большой стадик.
Мулен-Руж хорош. Сходить рекомендую всем. Представление превосходное. Девочки, мальчики, номера, готовка, шампань опять же. Все на высшем уровне. В Лидо не был, но говорят, что не хуже.
Отдельно стоит отметить прекрасно организованную систему парковок. Везде, что на елисейских полях, что у Люксембургского сада, что на Монмартре, что на Монпарнасе вы можете бросить свою машину на подземном (реже наземном) охраняемом паркинге, и не печалистся о ее судьбе. Все будет хорошо. Если бросите в неположенном месте - заберут эвакуатором, и вы откроете для себя парижеквест "найди штрафплощадку". Мне этот квест удалось пройти успешно. Освобождение стоит не очень дорого.
Гуляя, от плац Конкорд, непременно обойдите вокруг Мадлен, и загляните Хедьярд (это бутиковый гастроном, его, кстати, выкупили русские), потом двигайтесь по бульвару Капуцинок (там стоит Одеон, напоминающий нам о том самом человеке и знаменитых братьях), и выходите к ОперА. Ура, ОперА - скажете вы, и будете правы. Она действительно нарядна и шикарна. Почти, как в Одессе.
Насчет французских булок, которые так дивно хрустят. Их можно купить в любой местной булочной (тут я не в роли капитана очевидность - такое свойственно не всем городам), и они действительно очень хороши. В Париже в принципе все соверешенно замечательно с выпечкой. Так что, если хотите набрать пару-тройку килограммчиков - вам туда. Утренние кофе-булочки, под сенью каштанов, парижских каштанов незабываемы. Можно, кстати, и лимонного фреша заказать, при желании. Кстати, о каштанах. Вдоль Елисейских полей, дересья подстриженны под линеечку, вдоль проезжей части. И платаны, и каштаны, и вообще все что растет. Выглядит забавно.
Очень понравилась мне маленькаяя парижска Статуя Свободы. Сестричка американской. Стоит такая миниатюрна на мосту. Уютная и домашняя. Так бы забрал и поставил бы у себя на даче - ворон пугать. Хороша золатая Жанна на коне. Ее не заметить невозможно. Тем более, что с ней тоже все фоткаются.
Что касается помянутой уже Эйфелевой башни, то ее очень удобно использовать с целью определения уровня знания о Париже. Если вы забираетесь на верхотуру, смотрите вниз, и понимаете, где что находится, и как куда пройти без медных табличек, значит Париж вы уже освоили. Если из всего многообразия опознается только Сакре-Кер (а его не узнать нельзя), значит Париж заслужил еще пару деньков вашего внимания.
На этом пока все. Пишите, устраивает ли вас такое изложение, и какие темы можно было бы раскрыть полнее.
fi_la: (Default)
Все потихоньку начинают ездить в отпуск, а скоро отъезды станут массовыми. В этой связи я планирую опубликовать цикл текстов, под условным названием "Дюжина европейских городов, которые я люблю больше всего".
Почему дюжина? Потому что больше я писать не буду - поленюсь. Да и дюжину не факт, что вытяну, но постараюсь. В цикл войдут только относительно большие города, поэтому заметок о Ческом Крумлове, Блуа, и других красивейших местах не ждите.
Начнем с расширенного списка, "любимого четвертака". Возможно, что-то из нижней части, что не попадет в заветную дюжину тоже покажется вам интересным, и вы захотите прочитать об этом городе. Если так - пишите.
Но пока я планирую описывать только дюжину - снизу вверх, в порядке возрастания моего интереса к городам.
Весь список выглядит таким образом, и отражает исключительно мои предпочтения. Естественно, список ограничен множеством городов, где я бывал, и, к примеру, Бордо, Лиссабон, Будапешт или Берлин пока остаются для меня терра инкогнито.
Итак, первый опус будет посвящен Парижу. Пишите, что бы вам было интересно узнать о городе, если таковые предпочтения имеются.
  1. Рим.
  2. Лондон
  3. Барселона
  4. Флоренция
  5. Мадрид
  6. Брюссель
  7. Санкт-Петербург
  8. Авиньон
  9. Венеция
  10. Вена
  11. Прага
  12. Париж
  13. Турин
  14. Валенсия
  15. Нюрнберг
  16. Зальцбург
  17. Люксембург
  18. Гранада
  19. Толедо
  20. Афины
  21. Милан
  22. Мюнхен
  23. Реймс
  24. Львов
  25. Берн
fi_la: (Default)
Последняя зарисовка об архитектуре современного Лондона. Британцы обращаются со свеой столицей не то чтобы бесцеремонно, но, как говорится, по хозяйски. Старые дома, пабы, особняки бережно хранятся, разрещения на перестройку особняков с сохранением фасадов выдаются крайне неохотно, но свободные площади в Лондоне осваиваются без всякой оглядкой на архитектурные ландшафты.
И надо сказать. что мне это нравится. Возможно, если бы я был жителем британской столицей, я бы возмущался новостроями, но приезжая в Лондон, я нахожу, что город только хорошеет.
Полагаю, сами лондонцы не возражают против того, что на Оксфорд-стрит, напротив Селфриджа возводится нечто, напоминающее своим видом скорее межпланетный корабль, чем традиционное строение (вообще невероятная штука, весьма похожая на "Флостонский рай" из "Пятого элемента"). Все-таки, застройка у торговой улицы смешанная, и двадцать первый век должен оставить свой след там, где его уже оставили девятнадцатый и двадцатый.
Но мне интересно, как жители британской столицы относятся к такой перспективе:



Это набережная Темзы, напротив Тауэра. Собственно, чуть левее - краса и гордость Лондона - знаменитый Тауэрский мост. Линейка офисных строений продолжает разрастаться и сейчас заканчивается строительство высотного центра, становящегося однозначной архитектурной доминантой, котора будет соперничать с башней-огурцом в Сити.
Мне такое сочетание старого и нового кажется совершенно уместным. Более того, мне это нравится. А что вы думаете о таком смешении стилей?
Для полного контраста еще две фотки, сделанные с одной точки. С одной стороны - хорошо всем известный мост:



Поворачиваемся градусов на 80, и вот вам "чудовищный" небоскреб:



Дальше, кстати, можно обнаружить еще пару строек. Это уже район галереи "Тейт", который тоже активно достраивают современными офисными зданиями.
Так что вы думаете о такой модернизации облика города?
fi_la: (Default)
Я уже писал о том, что Стамбул – это, пользуясь скалозубовой терминологией, «дистанции огромного размера». По ощущениям Стамбул превосходит Москву, и не сильно уступает Шанхаю (хотя, конечно, я понимаю, что Шанхаю он уступает прилично, может даже в разы).
Стамбул пронизан сетью магистралей, каждая из которых насчитывает по четыре – пять полос, и оснащена удобными развязками. Тем не менее, даже эти магистрали на протяжении дня забиты и тянутся. В час пик тянучка фактически превращается в пробку.
В отличии от того же Шанхая, где сквозные путепроводы решают многие проблемы, движение в Стамбуле не может быть организовано, если не идеально, то хотя бы прилично. Виной тому, понятное дело, Босфор. Мосты через пролив не просто перегружены, пробки формируются за несколько километров до «горлового» сужения. Ясное дело, что пропускная способность мостов (даже учитывая то, что платные переезды организованы очень хорошо и практически не замедляют потока) ограничена.
В общем, киевский вариант, только в шестикратном масштабе. Правда, в отличие от Киева, в Стамбуле проблему вечной пробки пытаются решить, причем не только государство, но и сами жители. Государство постоянно проектирует все новые и новые путепроводы, налаживая связи между берегами, а компании все активнее строят бизнес- и офисные центры в азиатской части. которая прежде была похожа на один большой "спальник". Строительство мостов, туннелей и каналов в совокупности и изменением дневной миграции способно если не решить проблемы, то по крайней мере, удержать ситуацию.
 
В Стамбуле красивые желтые такси, которые можно взять на специально оборудованных стоянках, а иногда и просто словить на улице. Количество машин лимитировано, и растет не слишком быстро. Стоимость одного номера, являющегося по совместительству лицензией, сейчас составляет порядка трехсот тысяч долларов. Номера такси рассматриваются, как отличное вложение капитала. Они дорожают быстрее инфляции, да и окупаются достаточно быстро. В общем, если у вас есть миллион, можете инвестировать в три желтые машинки, которые катаются по Стамбулу. Интересно, что большинство машин такси – «Фиаты».
Таксисты бывают разные, и от опыта зависит скорость доезда до нужной точки. Например, из аэропорта в нужный район я ехал минут сорок, а обратно примерно час, и, говорят, что это неплохо.
Стамбул нереально патриотичен. Если вас вдруг десантируют в город в бессознательном состоянии или вы напьетесь до чертиков, выйдя на улицу, вы никогда не ошибетесь, определяя страну. Турецкие флаги обильно вывешены на балконах квартир, они же развеваются на флагштоках у офисов, гостиниц и прочих общественных мест, они же украшают фасады бизнес-центров, они же свисают с пролетов мостов. В общем, турецкому единодушию и патриотизму можно только позавидовать.
 
Футбол для жителей Стамбула – одна из основных тем для разговора. Болеют страстно и истово. Забавно, что положение Галатасарая в чем-то похоже на позиции Ювентуса – самый популярный в стране, не самый главный в родном городе.
У Бешика и Фенера, приписанных (в том числе и стадионами) к одноименным районам, поддержка куда яростней. Вчера попал как раз на такое дерби (не в смысле на стадионе, а в смысле оно проходило), и увидел по телеку массовые болельщицкие разборки. Кстати, на многих каналах, не показывавших футбол (открытых) в верхнем углу все время высвечивался меняющийся счет идущего матча.
Местные рассказывают, что скандал в турецком футболе, о котором мы слышим, на самом деле весьма масштабен. Мафия, контролирующая игорный бизнес, взяла за правило договариваться с отдельно взятыми игроками, перед нужными матчами. Футболистам за соответствующую игру обещают хорошие деньги, но это предложение, от которого нельзя отказаться.
В результате нормальный футбол в стране был фактически убит, но все боялись что-то изменить. Сейчас этот вопрос взялось жестко отрегулировать государство.
 
Я уже как-то восхищался турецкой кухней. Не премину сделать это еще раз. Я, как известно, недолюбливаю всяческие морские лакомства, но в Стамбуле устоять перед гастрономическими изысками из даров моря достаточно сложно. Если будете в городе, и сможете найти ресторан «Дель маре» (в турецко-итальянском стиле, на берегу Босфора), не откажите себе в удовольствии провести там вечер.
Вид там, между прочим, такой:



Итало-турецкий стиль – это нечто. Меня он покорил и очаровал. Великолепный каппучино, отличная энотека, свечи на столах, итальянские, французские и вообще романтичные песни, европейская сервировка, вид на Босфор (два самых красивых моста и немного генуэзской крепости), и, собственно, турецкая морская кухня.
Коктейль из морепродуктов в качестве антипасти роскошен. Сезонная рыба – бесподобна (ее показывают тебе сырой, а потом готовят на огне, но кажется, что на вкус она слегка подкопченая – пальчики оближешь и неоднократно).
А осьминог-гриль превзошел все мои ожидания. Эта тааак вкусно. Обязательно попробую где-нибудь еще (если, конечно, его приготовят так же умело).
Ну и на десерт пахлава, она же баклава. В ресторане она буквально медовая. Если она чуть полежит на тарелке, мед начинает сочиться, и образовывает лужицу вокруг несъеденного кусочка. Впрочем, это лакомство на тарелке, естественно, не залеживается.
 
И о «Турецких авиалиниях». Я, наконец, увидел самолетик, разрисованный в «Барселону». Выглядит обалденно (777 Боинг). О правилах поведения и безопасности пассажирам рассказывает основной состав МЮ, с Руни во главе.
Обслуживание в полете на высочайшем уровне, самолетик новенький, с иголочки. В общем, звание лучшей компании Европы за этот год, кажется, турки заслужили не зря.
Аэропорт Ататюрк тот еще базар-вокзал. В международном терминале людей реально море. Если бы я был с багажом, пришлось бы стоять в очереди часа полтора. А так электронная регистрация сберегла и нервы и время. Опытные люди вообще стараются зарегистрироваться в гостиницах, но не знаю как это спасает в ситуации с необходимость сдать багаж.
В общем, либо приезжайте заранее, либо не берите много вещей.
fi_la: (Default)
В Стамбуле действуют очень интересные законы. Скорее всего, это общетурецкие законы, но других городов я не видел, и могу судить только по Стамбулу.
В общем, если дом (с участком) был по каким-то причинам заброшен хозяевами, то государство ждет то ли сто, то ли сто пятьдесят лет повления наследников, которые могут немедленно вступить в законные права. Если в этот срок претенденты не обьявятся, государство само вступает во владение строением и участком.
Закон интересен сам по себе, но особую пикантность придают ему турецкие реалии. Как известно, Константинополь-Стамбул всегда был неспокойным городом. Его многонациональность периодически оорачивалась проблемами то для одной, то для другой общины.
В результате, нередко, семьям приходилось бежать из Стамбула, захватив с собой лишь самое ценное. Дома, естественно, заколачивались и оставлялись, со временем попадая под действие упомянутого закона, и, соответственно, защиту государства.
В результате современный Стамбул полон призраков. То покосившиеся деревянные стены нарушают идиллию богатого коттеджного поселка, то невесть откуда взявшийся огромный заброшенный дом, разбивает офисный городок, а то и между двумя рядом стоящими современными домами, как паста из тюбика, выдавливается вверх остов старенького родового гнезда.
Призрачные постройки преимущественно деревянные, что создает особый контраст с городом из стекла и бетона, отстроенного вокруг.
Я впервые увидел такое количество призраков, и надо сказать, зрелище по своему прекрасное и завораживающее.
fi_la: (Default)
Дворец дожей (он же Палаццо Дукале, если приближаться к местным речевым изыскам) не бог весть какое хранилище тайн и интересностей. Дворец и дворец себе. С симпатичным внутренним двориком, который выглядит примерно так:





Итальянцы в принципе сильны внутренними двориками, и потому не стоит удивляться тому, что дожи соорудили себе достойное патио, с видом на купола собора святого Марка.
Второй достопримечательностью дворца стал самый большой в Европе (средневековой) зал собраний. Туда влезало 1200 человек, которые участвовали в первой стадии двухступенчатых выборов дожей, а 22 человека вполне могли бы сыграть там в футбол. Впрочем, зал Генеральных Штатов в Блуа визуально выглядит побольше.
Наибольший же мой интерес вызвал географический зал дворца, где, к сожалению, фоткать нельзя. Все стены зала завешаны огромными и достаточно подробными средневековыми картами. Тут можно найти и Европу и Италию и Северную Африку и Ближний Восток и Китай с Индией (последние несут на себе явный отпечаток венецианских вояжей в эти края) и даже Тартарию и могущественный Узбекистан.
Карты очень хороши и подробны. Я с удовольствием их изучал. Но одна их особенность поразила меня чрезвычайно. Понятно, что привычная нам ориентация "север сверху" - это условность и дань традиции. Но мне казалось, что единообразие в ориентации карт - это нечто само собой разумеещееся. Например, в картографическом зале Сикстинской капеллы все карты ориентированы на таинственное направление "Т", примерно соответствующее северо-северо-востоку (что, возможно, соответствало ориентации тогдашних глобусов, например, гранвеллиевского), а во Франции, ориентированные верхом на Юг карты снабжаются такой вот элегантной "легендой":





В Амбуазе я впервые увидел лилию в виде розы. По-моему, блестящее графическое решение. Лаконично, понятно и изящно.
Впрочем, это я отвлекся. Вел я к тому, что ориентация карт могла быть очень разной, но в одном месте плюрализм не приветствовался.
Так вот во дворце дожей рядом висели карта Италии, где сверху был строжайший север, карта Китая и Индии, где сверху был Юг, и, наконец, карта Ближнего Востока, где вверху можно было найти Восток.
Эта широта взглядов, как я уже написал, поразила меня до глубины души. Подумайте, насколько свободным и незашоренным мышлением обладали люди, которые создавали эти карты. Пространственное мышление и воображение явно было коньком венецианцев, что и неудивительно для нации путешественников и мореплавателей.
А мы, выходит, все глубже и глубже загоняем себя в рамки условностей и стандартов, пренебрегая "открытыми платформами".
Такая вот интересная эволюция географического мышления.

Анжер

Jun. 20th, 2011 02:19 pm
fi_la: (Default)

Анжер исторически выполнял не только развлекательную, но и оборонительную функцию. Это наложило отпечаток на его внешний вид. Смотрится замок, расположенный в центре города более чем внушительно.




Настоящая крепость, взять которую в средние века было чрезвычайно сложно. Я бы, находясь по эту сторону, в жизни не полез бы в атаку. Хорошие стрелки могли бы завалить меня раз десять, пока я только приблизился бы к крепостному валу.
А вот защищиать замок одно удовольствие. Можно даже видами любоваться. Вот, например, в одну из бойниц прекрасно видно центральный городской собор.




Целиком собор тоже симпатичен, хотя после того же Реймса уже как-то не смотрится. Тем не менее, крепость и собор уравновешивают друг друга создавая гармоничную картину.






Будучи неприступной твердыней в давние времена, замок в Анжере, к сожалению, сильно пострадал во время второй мировой. Собственно, сам замок в качестве обиталища лиц голубой крови был полностью уничтожен. Остались крепостные стены, так что Анжер в этом смысле больше напоминает миланский Сфорцеско.
Ну а самое интересное прячется в Анжере в подземелье. Там хранится уникальный стометровый (а может и больший) гобелен с сюжетами из Апокалипсиса. Сюжеты хорошо узнаваемы, а сама иконографика характерна для средневековья. Полотно (если это можно так назвать) я бы рассматривал часами. Очень любопытно и познавательно. Ну и опять же викторина на тему "хорошо ли вы знаете святое писание". Благо под каждым фрагментом были французские подсказки. Прочитать их и сопоставить с изображением было отдельным головоломным развлечением.
Так что будете проезжать мимо Анжера, заедьте посмотреть на апокалипсис-комикс. Оно того стоит.
В остальном город не богат на достопримечательности. Если располагаете временем, можете заехать на фабрику "Куантро", где производят весь объем одноименного ликера. На фабрике работают постоянные экскурсии, так если интересуетесь ликероводочным производством - можете заехать.
fi_la: (Default)
Сегодня я вернулся в Одессу, а вчера наконец смог часок побродить по сумрачному Стамбулу. Конечно, увидеть город, оосзнать его, или проникнуться атмосферой мне так и не удалось. Для этого, очевидно, все-таки придется съездить специально.
И тем не менее, кое-что о Стамбуле я рассказать могу. Пробки в Стамбуле вполне сравнимы с московскими.
Правда причина возникновения в двубережности города.
Представляю, что в стамбульском квесте на брифинге организаторов спрашивают: "А сегодня сколько частей света играет?". А те отвечают: "Сегодня - только Европа", или "Будет и Европа и Азия".
Мостов в Стамбуле не хватает катастрофически. Правительство решает эту проблему строительством еще одного туннеля и транзитного моста для грузового транспорта, но пока город задыхается.
От фабрики в промзоне до Софии я ехал более двух часов, выехав при этом около пяти вечера. А все потому, что надо было подъехать к Босфору, а все подъезды к Босфору забиты желающими въехать на мост.
Прогулявшись по нескольким "центрам" города, я обнаружил всего два немусульманских религиозных сооружения. Православная церковь мрачно чернела за оградой, укрепленной колючей проволокой и производила впечатление надежного прибежище для бездомных котов и бродячих собак. Казалось, что люди не ходили сюда уже давно.
А вот католический собор был вполне себе действующим. Возможно, туда ходят представители европейских держав, чьи консульства расположились неподалеку. Непонятно, конечно, что протестантам разного толка делать в католическом соборе, но за неимением гербовой, к богу можно орбащаться и на простой (на вульгате, что ли).
Зато число мечетей превосходит все мыслимые пределы. Может, впечатление, что мечети окружают на тебя и хотят напасть создают минареты, которые видно издалека, но впечатление это весьма устойчиво.
Комплекс зданий в районе Золотого Рога внушителен даже вечером, тем более, что все мечети (ныне) и дворцы хорошо подсвечиваются.
София дышит мощными архетипами раннего христианства и заставляет задуматься о временах, когда о вере еще горячо спорили, а строили на века. На площади перед ней можно простоять, задрав голову не полчаса и не час, а все два, перебирая в памяти все, что знаешь об этих стенах. Короче, место, которое надо посетить обязательно.
Дворцовый комлпекс Топ-Капе, расположившийся по соседству я увидел только со стороны стен и ворот, так что судить о величавостим прибежища султанов не могу.
Кстати, местные отельеры прямо сейчас пристраивают к стене дворца (выходящей на Софию) чудненькие гостиничные домики, в которых я, к примеру, с удовольствием бы остановился.
Вообще, от Софии вниз расположен сугубо туристический пешеходный квартал, утыканный очень приличнысми на вид гостишками, и прекраснейшими ресторанчиками (насчет всех не скажу, но один был замечательным).
Правда, размеры этого квартала, в котором беды и брекфасты разбавляют лавчонки с толковыми сувенирами (жалко, что все было вечером закрыто), откровенно сказать невелики.
Сулеймания меня не впечатлила особо (хотя размеры тоже поразили). Наверное, очень интересны обнаженные у стен Софии археологические древности. Там сделали маршрут из настилов, с которого можно посмотреть на результаты раскопок (видны и здания и остатки более массивных сооружений), и это очень интересно. Опять же жаль, что все было закрыто в этот раз, да и темно было. В следующий раз гляну обязательно.
По соседству притаились остатки триумфальной арки, стоявшей на месте начала дороги до самого Рима, еще дальше расположен базар, до которого я не добрел.
Площадь Таксис и пешеходная улица со старым трамваем по соседству променадный центр Стамбула. Она умеренно хороша. один раз пройтись можно, но дефилировать там часто, наверное, скучно.
А больше я толком ничего и не видел.
fi_la: (Default)
Интересно, они вообще существуют? Что-то вторая поездка в город на Босфоре складывается столько же нерадостно, как и первая.
Общение с турецким маркетингом на английском - не та штука. о которой я мечтал всю жизнь, и уж тем более не та, которую мне бы хотелось повторить.
Подробности, пожалуй, опущу. А вот про вид на вечерний Босфор расскажу. Он традиционно прекрасен, и упитанные стамбульские коты по-прежнему украшают набережную.
Надо сказать, что за две поездки я проникся уважением к турецкой кухне. Ее направленность мне скорее чужда, но любому местному ресторану я готов отдать дань уважения. Каждое блюдо великоелпно приготовлено, и я могу уйти сытым даже из рыбного заведения, при том, что к рбе в целом отношусь скорее негативно.
Турецкая кухня - это всегда свежиеми качественные продукты и толковая готовка. Они, конечно, как на мой вкус, перебарщивают со специями, но если блюдо оказывается нее очень острым - оно чрезвычайно вкусно.
Особенно порадовало то, что они называют "пита". Правда, вкуснейшую питу подали только в одном месте, в остальных ресторанах она была слишком острой.
А прогулятся по вечернему или ночному Стабулу мне пока так и не посчастливилось. Может, завтра лингвистическая пытка не будет такой долгой, и все-таки выберусь на осмотр достопримечательностей и разграление города. Тогда и напишу о красотах второго Рима.
fi_la: (Default)

Нашел в инете щзабавную программу, которая позволяет упорядочить свои путешествия. Набросал в нее ряд городов, которые посетил. Европа, конечно, неплохо освоена. С остальными континентами похуже.
Если интересуют комментарии по каким-то городам или местам - пишите. Что смогу - подскажу.


Сорек

Jan. 10th, 2011 07:44 pm
fi_la: (Default)

По Израилю надо ездить. При всей историчности Иерусалима и красотах соверменного Тель-Авива, настоящий кайф от Израиля получаешь в поездках. Дежурные слова "по библейским местам" приобретают тут сакральное звучание даже для такого циника, как я.
Согласитесь, есть нечто невероятное в том, чтобы за час - полтора преодолеть исторический маршрут Иакова, уходившего из Нахараима от костного Лавана. А побродить по улицам Назарета? Каково? При всем том, что улицы куда моложе саграды фамилии.
Особый шарм Израилю придают природные красивости. Такие, например, как сталактитовая пещера в Сореке.
Центр страны - зеленая зона. Едешь в лесу и получаешь удовольствие (как будто и нету в получасе езды безводных пустынь, со своим, впрочем, очаровании). Живописнейший серпантин поднимает тебя на гору, а затем пешочком идешь в пещеру.
Я, признаться, раньше в подобных образованиях не бывал, а потому получил море удовольствия.
Пара фоток ниже.
ЭТо вот дворец.



А это моя довольная рожа на фоне сталактических красот:


А эта штука явно вдохновила создателей "Пиратов Карибского моря":



fi_la: (Default)
Мир с каждым годом становится все меньше и меньше. Совершенствуются средства коммуникации, да и транспорт, позволяющий осуществлять физические перемещения, не стоит на месте.[Poll #1662269]
fi_la: (Default)
Детские впечатления определяют сознание на десятилетий вперед. Впервые увидев Медного всадника, я был поражен до глубины души. Наш Богдан Хмельницкий, да и прочие конные монументы не шли ни к какое сравнение с этим ленинградским символом.
Надо сказать, что побывав в еврпоейских городах, я понял, что многие детские ахи и охи были вызваны тем, что мне попросту не с чем было сравнивать. В первую очередь это касалось всяческих архитектурных красот.
Но, как это не удивительно, Петр Первый до сих пор остается для меня красивейшим конным памятником из когда-либо виденных. Осмотрев его еще раз вчера и сегодня, я понял, что уникальность его все-таки не в работе Фальконе (хотя и ей я отдаю должное), а в Гром-камне. Все-таки, природа, должным образом ограненная, впечатляет нас больше, нежели сугубо человеческие фантазии.
В Питере я едва не стал заложников своей любви к оптимизации багажа. Я обычно стараюсь не возить наличку, а код от карточки храню в телефоне. В этот раз я забыл зарядку, и сегодня утром обнаружил, что телефон разрядился, а налички у меня нет. Контрольный поход в Евросеть показал, что тамошний терминал требует при оплате карточкой пин. Это ж надо было так загнать себя в замкнутый круг. Не поездка, а сплошная похвала глупости.
Беспокоит и еще такой разрез. В Питере стоят наряженные елочки, весело метет по улицам снежок - зима в разгаре. А это значит, что в ближайшие дни мне предстоит поиграть в 12 месяцев. Сегодня из зимы я прилечу во вполне себе добротную киевскую осень. Завтра вечером окажусь в авиве в Тель-Авиве, а по слухам (тут я был умнее, и узнал заранее погоду) в Эйлате, куда я приеду завтра ночью лето в виде 36 градусов плюсом.
Все это напрягает. НЕ люблю резкой смены климата.
fi_la: (Default)
Несколько лет я очень боялся летать. Во время посадки, и, особенно, взлета, меня просто трусило. Да и в полете удавалось расслабиться только погрузившись в футбольный менеджер. Страх возник спонтанно и вроде беспричинно.
Что с этим делать я не понимал, а ситуация усугублялась тем, что в пунктах назначения меня, как правило, ждала машина, и снять напряжение сотней-другой граммов горячительного не представлялось возможным.
И вот в последний месяц я почувствовал, что меня начало попускать. Я спокойней сажусь в самолет, и хоть хватаюсь за голову на взлете, но уже не так отчаянно. Более того, я обрел волшебную возможность поглядывать вниз без внутреннего содрогания. Я настолько пришел в себя, что даже вчерашний взлет в ливень с порывами ветра не заставил меня выбежать из лайнера с криками "мама".
Зато в полете меня неожиданно накрыл страх совсем другого рода. Я мирно заснул под гул турбин, и, наверное, похрапывая чудно провел бы весь полет (на радость соседям), но тут меня во сне переклинило, и я проснулся от того, что мне показалось будто я заснул за рулем (в общем, логично - сижу, сплю, и при этом двигаюсь). Короче, когда я пришел в сознание, застал себя в чудной позе - правая нога вытянувшись пыталась судорожно нажать на несуществующую педаль тормоза, руки схватились за спинку переднего кресла, а вылупился я при этом в иллюминатор, где видел молочный туман.
Короче, адреналинчик выплеснулся в полном объеме. Хорошо еще, что попутчики попались деликатные, и даже не хихикали потом.
А вообще, путешествия изрядно надоели. Со среды я успел побыть (вернее, поработать) в Одессе, Донецке и Киеве, а вечером собираюсь  свалить в Ялту (уже отдыхать). И мне кажется, что это перебор.
fi_la: (Default)

Месячник иудейских праздников просто обязывает меня показать еще пару картинок из солнечного Толедо.
Иерусалим, как известно, в каком-то смысле мало устпает Пальмире. Иерусалим бывает и Северный и Европейский и Западный, и какой хочешь. Литваки, похвалявшиеся своей ученостью, называли новым Иерусалимом Вильно. Венгерские евреи не без оснований называли европейским Иерусалимом Будапешт.
И только в Испании никто никаких прозвищ не придумывал. Некому было. Ведь, как известно, вместе с каравеллами Колумба в свое время, а именно в 1492 году из Испании выплыли кораблики, увозящие вдаль соинвесторов колумбовой экспедиции (Изабелла с Фердинандом были не единственными пайщиками концессии), а также тысячи их собратьев по вере и происхождению. И те, кто покидал насиженные места, еще дешево отделались. Многие погибли на кострах, в пытошных и так далее, ипытав на себе все прелести реакции, последовавшей за реконкистой.
Кстати, если бы я мог уподобиться янки из Коннектикута, и попал бы в Испанию в нужное время, я бы оказал всяческое содействие арабам, и не допустил бы пришествия христианских варваров на иберийский полуостров. Реконкиста разрушила, и, фактически, уничтожила уникальный культурный феномен - свободное развитие и взаимное проникновение сразу трех культур, находившихся в активной творческой стадии - арабо-мусульманской, сефардской и испано-католической. Широта нравов, царившая в Гранаде, Кордобе, Толедо, том же Мадриде позволила состоятся золотому веку иберийской культуры, который был разметен в щепки рыцарствующими варварами.
Но до христианского нашествия, Толедо был настоящим сефардским Иерусалимом. И пусть тут не творили легендарные Маймонид и Нахманид, мудрецов в Толедо хватало. И самым знаменитым из них был гениальный поэт и сильный политический деятель Иегуда бен Галеви, знаменитый труд которого "Кузари" (о выборе веры хазарским каганом, с отчетливыми заимствованиями из Палтона) оказал такое воздействие на историю Руси (многие всерьез полагают, что легенда о Владимире, выбиравшем веру - суть перепевка КУзари, а уж ситуация повторяется в точности, что позволяет заподозрить Красно Солнышко в поведении в рамках "прекраснословных бесед", о которых так подробно писал Манн, или, иными словами, в рамках парадигмы выбора, которая была на то время "законной" ассоциацией - благодаря Галеви, конечно).
Печатный экземпляр "Кузари", кстати, храниться в одной из двух синагог Толедо, а именно - тут:




Это вид "с галерки" - из женской части синагоги, где собственно и обустроен музей с раритетами. Как видите, привычной для ашкенази бимы нет. Хотя, быть может, она была, но не уцелела.
А вот так выглядят окна и витражи синагоги. Отчетливое влияние арабской культуры видно невооруженным глазом. Там где у ашкнази господствует готика, сефарды демонстрируют образчики восточного стиля.




Очень красиво, как на мой вкус. Вот еще один ракурс.




И все же, эта синагога, несмотря на все различия с теми, что привычны нам, образец классики в сравнении со старейшей синагогой Европы, которая находится совсем неподалеку.
Ее интерьер выглядит следующим образом:




Никаких верхних этажей нет и в помине. Просторный общий зал, с минимальным внутренним убранством. А посредине - двойная колоннада. Очень интересно. В центре наличествует "алтарь" (вместо теоретического аарон ха кодеш).



А это - сводчатый купол. Купол был изначально. Очевидно, причудливая иудео-мусульманско-христианская смесь появлялась потом.




Несмотря на позднейшие наслоения, в целом помещение старой синагоги производит сильное впечатление. Архаика проступает и давит. Эффект присутствия создается очень легко. Мысли поневоле обращаются к историческим реконструкциям. Очень толковое место для любителей и сочинителей исторических романов.
И, заметьте, это еще далеко не весь Толедо. Продолжение следует.
fi_la: (Default)
Испанская грусть она куда лучше испанского гриппа, и возникает после погружения в среду обитания героев "Испанской баллады" (местами буквального).
Закончился испанский отпуск, в ходе которого Пиренеи подарили еще немного своих красот. Три новых города и любимые "старые" улочки - что еще нужно для прекрасного отдыха.
Представьте насколько я пропитался испанщиной, и ее готическими формами, если во время вчерашнего квеста, забравшись на чердак заброшенной школы, и выглянув в окошко, я подумал, что подвергся воздействию галлюционогенов, и играю, не выезжая из Толедо, где был последние два дня.
Ночью все кошки серы, а шпили нашего родного костела удивительно похожи на навершия толедских соборов.
Но вернемся к Испании, которая, естественно, еще не отошла от эйфории по поводу мирового чемпионства. Порой мне казалось, что национальный символ страны уже не черный бык, которым уставлены все национальные трассы, а осьминог. Обилие головоногих во всех возможных видах поражает воображение. В барселонском аквариуме для осьминогов сделали просторный вольер, в который запустили пяток очаровательных созданий. Не понимаю, кстати, как испанцы продолжают их есть.
В этот раз маршрут странствий был следующим: Мадрид - Валенсия - Таррагона (Порт Авентура) - Барселона - Сарагоса - Мадрид - Толедо - Барахас.
Две тысячи километров, и мешок впечатлений. О городах я напишу подробнее (кроме Барсы и Мадрида, которые уже описывал подробно, и Таррагоны, которая интересна лишь с точки зрения близости к морю, дешевой недвижимости и обилия русских).
Кстати, о русских. Точнее, русскоязычных. Везде, кроме разве что Сарагосы (ну и Толедо, пожалуй) складывалось устойчивое впечатление, что в Испании нынче на четверть бывший наш народ. Русская речь была отчетливым вторым номером, вытеснив прочие "языки международного общения". Даже негры-швейцары поголовно выучили "спасибо" и "до свидания" (вне зависимости от собственного возраста).
Еще раз скажу, что дороги Испании - это не дороги Смоленщины. Чудо как хороши и платные и бесплатные трассы. Ну а путь из Сарагосы в Мадрид доставил вообще массу удовольствия. Трехсоткилометровый видовой аттракцион, с постоянной сменой пейзажей, и невозможностью сконцкентрироваться на дороге. Горы, горы, горы, замки, замки, церкви, церкви, акведуки. Великолепно. И все, между прочим, совершенно бесплатно. Даже горы, из которых, как из тортика вырезана серцевинка, чтобы проложить дорогу. Геологические слои можно изучать, не выходя из машины. Такое себе учебное пособие.
И не могу не отметить, что после поездок по современной Испании, чудачества Дон-Кихота стали казаться мне менее безумными. По крайней мере, хрестоматийное. Сейчас в Испании широко используется ветроэлектростанции. Так вот когда вночи, из-за горы вначале вытупает цепочка мигающих огоньков, на непонятной высоте, а затем ты улавливаешь движение колоссальных конструкций, которые не можешь идентифицировать, становится жутковато. А вдруг, война миров все-таки началась, и марсиане соорудили свои машины. Лишь сильно приблизившись, ты понимаешь, что это банальные ветряки.
Остальные впечатления - потом и кусочками.

Profile

fi_la: (Default)
fi_la

January 2013

S M T W T F S
   1 2 345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 12:44 am
Powered by Dreamwidth Studios