fi_la: (Default)
Недавно мне довелось видеть за работой человека, с одной из самых нетривиальных специализаций в мире. Я представил себе, как он знакомится с девушкой, и она его спрашивает "Жан, а кем ты работаешь?", а он ей так небрежно отвечает "Да так, Амели, львов пугаю".
И надо сказать, этот условный Жан ни на йоту не погрешит против истины. Ведь этот условный Жан (конечно, его могли звать и Жюль и даже Валери, причем последнее имя подошло бы ему более всего) несет службу в сафари Сигеан, что недалеко от Перпиньяна.
Он сидит в маленьком пирожке, с открытыми окнами, и следит. Иногда кажется, что он заснул и утратил бдительность. Но это не так. И если вам надоело наблюдать за львами, которые в Сигеане отдыхают на площадки, буквально в метре от проложенной для туристов дороги, последите за Валери.
Он выглядит расслабленным и утомленным жизнью. Но стоит какой-то шаловливой молодой львице, проказливо косясь на его пирожок, сделать парку шагов по направлению к дороге, Валери приображается. Он ревет мотором, и устремляется наперерез нарушительнице.
Львица испугано отскакивает, поджав свой длинный красивый хвост, а мсье Валери удовлетворенно дает задний ход, и заезжает в тень.
Молоденькие львы еще пытаются проверить не спит ли Валери, а старый глава прайда уже давно зарекся подходить к дороге, дабы не выставлять себя посмешищем перед молодежью. Ведь Мсье Валери издавна держит неукротимых львов в ежовых рукавицах.
Сафари в Сигеане, наверное, уступает другим паркам по богатству видов, но значительно превосходит по площади, что позволяет создать африканцам практически естественные условия обитания, а также славится львами, медведями и шимпанзе. Приматы живут на острове и ведут там активную жизнь. На том же острове расположена исследовательская станция, и глядя на шимпанзе кажется, что они собственно и есть клерки, работающие в здании, которые вышли на перекур. Во всяком случае, около входа в офис они ведут степенные беседы, обсуждают результаты матчей и флиртуют ничем не отличаясь от менеджеров среднего звена.
 Гималайские медведи это отдельный и своершенно замечательный атракцион. Мишки настолько привыкли к посетителям на машинах, что не только спокойно разгуливают около дороги, как этот например


2012-08-31 17.20.35

Но и загораживают въезд и выезд, устраивая бесплатные цирковые представления, как эта парочка


2012-08-31 17.26.22

Когда образуется пробка, из будки выходит отрешенного вида охранник (такое впечателние, что его тоже выписали из Гималаев), берет вилы (настоящие добротные вилы), и начинает стучать ими по асфальту перед медвежьими носами. Если он таким образом показывает туристам, как он бесстрашный, операция имеет успех, если же он имеет в виду подвинуть медведей, то тут его затея оборачивается ничем. Мишки не реагируют ни на него, ни на вилы.
Разумеется, там есть на что посмотреть и кроме хищников, так что, если попадете на Юг Франции или Кроста-Браву, смотайтесь в Сигеан. Это совсем рядом с Перпиньяном, напоминаю.

fi_la: (Default)
Таррагона - очень милый городок в сотне километров от Барсы. Тут есть замечательная смотровая площадка, собор, своя Рамбла (полупешеходная, на которой в выходные дни открывают толкучки по типу Владимирского рынка), магазины где продается местный хамон, площадь-патио с весьма необычным памятником и римские древности.
В общем, очень приятный городок, что уже отметили для себя наши соотечественники (в широком смысле этого слова). Русскую речь в Таррагоне можно услышать чаще, чем испанскую (хоть и реже, чем каталанскую), и после часа пребывания в городе сложилось стойкое впечатление, что русский понимают почти все.
Тем не менее, Таррагона весьма мила, и стоит того, чтобы заехать в нее на часок (можно, конечно, и квартиру там купить, но будет скучновато, хотя море и пляжи замечательны).
Город стоит посетить ради двух римских развалин, одна из которых спрятана за средневековой стеной. Античный цирк очень похож на то, что можно увидеть в Помпеях или например, Кейсарии. Внушительных размеров провинциальный цирк.
Примерно такой.


2012-08-23 14.39.06

Стоит отметить, что зрителям представлялась уникальная возможность наслаждаться не только зарубами гладиаторов, но и ласковым морем. Морской ветерок, наверное, тоже был кстати.

2012-08-23 14.42.08

По соседству с ареной располагался форум и амфитеатр, которые сейчас тоже раскапывают. Там, кстати, легко можно было бы показать людям целый античный квартал, судя по тем немногочисленным окультуренным раскопам на тамошних холмах. Но таррагонцы не планируют, судя по всему, привлекать туристов таким образом.
Амфитеатр чудно сочетается со средневековой стеной, которую возвели то ли в двенадцатом, то ли в тринадцатом веке на месте еще античного заградительного сооружения, уничтоженного то ли Педро, то ли Хуаном, но совершенно точно великим.

2012-08-23 14.51.09

Стена, вместе с башней выглядит совершенно замечательно в качестве туристического объекта. Правда, историческая медитация не очень складывается - слишком много всего современного вокруг.
В общем, если будете проезжать мимо - можете заглянуть буквально минут на сорок - насладиться морскими видами, античными развалинами и отведать отличнейшего хамона.

fi_la: (Default)

Список посещенных карликовых государств Европы пополнился еще одной страной. Теперь, кроме Ватикана, Сан-Марино, Люксембурга и Лихтенштейна, я посетил еще и Андорру. Осталось совсем немного.

Андорра более всего напоминает Сан-Марино, хотя куда более бедна в историческом плане.

В сущности, все три основных города карликовых государства - Ла Велья, Санта-Хулия и Санта-Колома - новые, современные центры, без претензий на глубокие корни.

В сущности, из истории в Андорре остался только этот домик, расположенный в так называемом «историческом квартале», который теряется среди крыш торговых и офисных центров.

Андорра удивительна не историей, она удивительна своим расположением, и, конечно, умением людей создавать современные города в горах.

Я впервые побывал в государстве, которое целиком расположено в ущелье. Горы смотрят на города со всем сторон, и, где бы ты не стоял, можешь увидеть вершины.

Часто можно увидеть дома без первого этажа, или двухэтажные с одной стороны и десяти-этажные с другой.

Часто улицы ограждают не дома, а стянутые сетками (во избежание обвалов) скалы.

Андорра полна любопытными памятниками. Что ангел на веревке, что памятник, посвященный подписанию договора между Испанией и Францией, необычны и современны.

Андорра даст и хороший гастрономический опыт. Страна полна отличными ресторанами, где можно попробовать, как специалитеты, так и высокую французскую и испанскую кухню. Будете в тех краях – заезжайте на трапезу в карликовое государство.

Как и Сан-Марино, Андорра, в силу особой политики, является страной невероятнор низких цен. Именно поэтому, в Андорре так много русскоязычных. Кириллическими объявлениями полны торговые центры, гостиницы и рестораны, а русская речь так же широко распространена, как и испанская. Алкоголь и электроника баснословно дешевы, даже в сравнению с магазинами беспошлинной торговли.

Особенно удивительно, что Андорра является настоящим раем для курильщиков. Сигареты стоят очень дешево (в сравнении с остальной Европой), курить разрешено везде, и, более того, в стране полностью разрешена реклама сигарет.

Если суммировать впечатление, то визит в Андорру был забавным, но не более того. Остальные «карлики» произвели куда большее впечатление.

Фотографии ниже. Тут можно увидеть и простое офисное здание правительства, и удивительный памятник ангелу, и двойную доску посвященную созданию и истории Андорры, и самое старое из сохранившихся в стране строений.



фотографии )фотки )


конец фоток




fi_la: (Default)

…рассказана им самим в театре-музее. Не буду скрывать, я люблю творчество Дали. И, побывав в музее, я еще четче осознал, что люблю художественную часть творчества гения. Мне нравятся его живописные полотна, но совершенно не трогают инсталляции и иные «спаслания» человечеству.

Если отбросить внешние эффекты, которыми изобилует театр-музей, и которые, безусловно, привлекают туристов и прочих посетителей, экспозиция дает возможность пройти путь Дали «за пядью пядь», ведь след великий художник оставил более чем явный.

Интересно наблюдать ищущего Дали, иногда находящегося под влиянием, а иногда пародирующего импрессионистов – Матисса, Сера, Ренуара, Моне. Полотна этого периода я ранее видел разрозненно, а теперь насладился импрессионистской гранью гения в полной мере.

Еще большее влияние оказывает на Дали Пикассо, и можно даже разглядеть эволюцию этого влияния, и это тоже прекрасно.

Безумно интересно видеть, как Дали пытается постичь и постигает Микеланджело. Причем не руку мастера, как делают многие художники, а его мировоззрение, его замыслы. И интерпретирует, постигая, и оставляет нам сообщения в духе нового Ренессанса.

В музее предстает и пытливый Дали, Сальвадор, интересующийся достижениями самых популярных и значимых наук – физики и генетики. Мы видим, что художник не просто любопытен, он жаждет проникнуть в тайны мироздания, и затем рассказать о них.

Ну и, наконец, мы видим как гений, от визуальных и оптических иллюзий, приходит к главному творению жизни, творению, которое позволило ему как-то сказать «Сюрреализм – это я».

Лицо Мей Уэст, стереоскопические картины, отражения в зеркалах, смешения цветов – оптические игры и обманы приводят Дали к главной игре жизни.

Он начинает создавать интеллектуальные иллюзии. Где обман уже не нуждается в глазе, где обман порожден сознанием, мозгом. Где картины гиперреалистично отражают то, что видит мозг Дали. А он не просто видит действительно, он видит ее смешанной, искаженной, дополненной, раздвинутой.

Дали не передает впечатления, как в импрессионистский период. Он играет с восприятием. Только игра от «законных» ассоциаций, свойственных оптическому восприятию каждого человека, приходит к его личным «частным» ассоциациям.

 

fi_la: (Default)

Из-за того, что на этой платформе все стало мне неудобно, вначале пойдет текст, а потом все фотки кучей.

Много лет я незаслуженно игнорировал эту подбарселонскую достопримечательность. Казалось мне, что на горе нет ничего интересного.

К вящему удовольствию оказалось, что я сильно ошибался. Даже если бы в горе не скрывалось культурного наследия, поездка все равно оправдала бы себя.

Серпантин, ведущий на гору и сама гора необычайно красивы. В переводе Монтсеррат означает «распиленная гора», но моя «народная этимология» показалась мне красивее. Я предположил, что название означает «Восковая гора», что как нельзя лучше отражает то, что ты видишь. Перед тобой находится как будто гигантская оплывающая свечка, с которой стекают дорожки воска.

И в это восковое буйство форм шаловливая рука гигантского ребенка, будто натыкала своих игрушек. Игрушечные дома, игрушечную железную дорогу, игрушечные крестики, игрушечные часовенки, машинки, и даже игрушечную площадь.

Видовые площадки разбросаны вдоль всего серпантина, так что любуйтесь – не налюбуетесь.

Но не одной природой красив Монтсеррат. Хорош и знаменит местный монастырь. Вообще, монахи селятся тут уже тысячу лет, да и бенедиктинская обитель существует что-то около того времени, но злобный Наполеон соответственно в начале девятнадцатого века, не только порубал монахов в капусту, но и практически полностью разрушил исторические здания. Так что из аутентичной старины тут только знаменитая «Смуглянка» - черная мадонна, с черным же младенцем. Именно ее, по преданию, тысячу лет назад нашли в местных пещерах. А вырезал ее вообще Лука, а притарабанил в Испанию святой Петр, тот еще контрабандист. На самом деле, изначально скульптурный образ был нормального цвета, но почернел со временем.

Сейчас все фанаты заходят в церковь отдельным путем, дабы приобщиться к скульптуре доступными способами. Кто фоткается, кто лапищами трогает, а кто и лобызает. Но очередь за этим необъятная, так что не рекомендую стоять. Икону и с самолета видно здорово, то бишь и из центрального нефа. А в музее есть точная копия для любителей подробностей.

Впрочем, еще больше, чем мадонна поражает сам монастырь. Как я сказал, собирали его фактически уже в конце девятнадцатого века. Однако, и стоя перед  центральным портиком (который, как Храм Гроба Господня, аллюзий к которому в монастыре хватает, расположен во дворе-патио), и находясь внутри тебя не покидает ощущение седой старины. В общем, стилизация удалась на славу. Пока не прочитал путеводитель, был уверен, что созерцаю древние стены с современными гаудианскими вкраплениями.

Кстати, потом оказалось, что гаудианские вкрапления не случайны. Антонио работал на восстановлении храма в качестве помощника архитектора, и набрался. Соответственно, в Саграде многое апеллирует к созданному ранее монтсерратскому храму.

И в частности, летящий с небес на парашюте Христос. В Монтсеррате он подвешен на специальном кольце, но не надо быть сильно наблюдательным, чтобы понять, что идея одна и та же.

Кстати, проход, ведущий в патио перед базиликой называется проходом Игнатия Лойолы, и статуя его находится тут же. В Каталании Лойола (сукин сын, между нами) чрезвычайно популярен. В барселонском соборе ему посвящен целый неф, а тут и вовсе статуя. В Монтсеррате его чтут потому, что именно придя сюда, он отложил меч, и стал еще более благочестивым. Доказательством тому служит шпага, которую он якобы оставил в монастыре.

Тот еще национальный герой, конечно.

Отдельных строк заслуживает музей на Монтсеррате. Конечно, собрание было бы так себе (из старых мастеров попали лишь Эль-Греко с Караваждо, пусть и с замечательными полотнами – «Святой Иероним» вообще хорош необычайно, и чем-то на папу моего похож), но Бускетс завещал музею часть своей коллекции, и музей обзавелся Ренуаром, Моне, Писарро, Шагалом и удивительным ранним Пикассо.

В общем, зальчик вроде и всего ничего – на десять полотен, а дух захватывает. Такого «жовто-гарячого» (увы, не знаю русского эквивалента этого украинизима) Ренуара не видел никогда, равно как и снежного Моне (картина «Мороз).

А Пикассо представлен двумя картинами отроческой поры – их рисовал 15-летний гений, и это, без сомнения великие полотна. Никогда бы не мог подумать, что юноша может так писать (что-то похоже на «Будденброков» в литературе). Особенно хорош портрет старого моряка.

После музея, можно еще подняться наверх на фуникулере (что мне, как киевлянину, особенно приятно). Наверху ветренно, красиво, и длинные пешеходные маршруты. Хотите отрешиться от земного – добро пожаловать.  Остатки часовен и пещер отшельников прилагаются.

Ну и фотки вперемешку. Неудобно ставить по одной. Думаю, разберетесь, где что.



фотки )
2012-08-26 19.31.09
fi_la: (Default)
Полуфинали полностью оправдали наши ожидания. Идеальная битва в пирейнейском дерби, и разбор на куски немецкой "машины".[Poll #1850380]
fi_la: (выпить)
Для читателей этого журнала, скорее всего, не  секрет, что я люблю сладенький алкоголь. Я уже пел, и быть может еще спою оды Белису, Керолайнсу и Сент-Брендансу. Меня не оставляют ранодушным Куантро, Кассис и Бенедектин. Я даже, грешным делом, пытался научить украинского потребителя пить качественные настойки и ликеры (безуспешно, впрочем).
Я не устаю восхищаться великолепными винами Массандры (сейчас, правда, все больше коллекционными) и прекрасными сотернами. Отдельная тема - итальянские амароне, да, в общем, рассуждать об этом можно бесконечно.
Сегодня я наконец попробовал интереснейший продукт испанских виноделов. Выглядит он так:



Луи Филлип (на наш манер), как следует из этикета, ликер де бренди. Что это означает в данном случае, абсолютно точно я сказать не могу, поскольку этикет излишне лаконичен. Но не оставляет сомнения, что в основе напитка некое классически южноиспанское dulce, сделанное на основе хереса, набравшего нереальные сахара под жарким солнцем Малаги, Хереса-де-ла-Фронтера и прочих городов приграничья.
Но сладкие вина в чистом виде - это крепость порядка 17 - 18% (что нормально для естественного брожения), а в этом напитке "градусов" целых 24, и добавочную крепость как раз очевидно и создает бренди, поскольку коньячные тона явственно проступают в напитке.
Такая комбинация двух виноградных продуктов (да-да, точно как в Пино-де-Шарант, только вместо мистелей, скорее всего, традиционный сладкий виноматериал) рождает замечательный напиток, который можно смаковать вместо десерта, и который, в общем-то, может затмить любой десерт.
Как жаль, что у нас такого не делают, и как приятно, что испанцы поддерживают культуру "сладкого" потребления в крепком алкоголе.
fi_la: (Default)
Все собирался написать о Валенсии. Наконец выпало несколько минуток. Буду краток и обойдусь без фоток.
Сегодня Валенсия куда меньше на слуху в нашем пространстве, чем Мадрид или Барселона (засилье наших туристов в Барсе и на побережье стало просто угрожающим).
А тем временем, Валенсия стремиться стать одним из ведущих туристическо-развлекательных центров. Город сам по себе безумно красив. В нем есть и королевский дворец с примыкающим "католическим кварталом" (кстати, на площади перед дворцом есть великолепная кафешка "Каппучино", которую рекомендую всем любителям выпить отличного кофе с десертами), и старый порт (где, собственно проходит трасса Формулы-1), и живописные улочки старого города, где расположились бутики ведущих марок, и чудесное "зеленое кольцо" - своеобразная парковая река, огибающая исторический центр города.
Улицами Валенсии можно гулять дня три, как минимум.
Но кроме истории, в городе есть и современность. Во-первых, на выезде из города расположилась линейка пляжей, загородных ресторанов и ночных клубов, где можно хорошо проводить время, находясь там в отпуске.
Во-вторых, городские пляжи в Валенсии не чета Барселонским и больше похожи на пляжи Лазурного берега (Ниццы, в частности). Вдоль пляжа опять же идет линейка отелей и ресторанов очень высокого уровня с очень демократичными ценами.
В-третьих, в Валенсии отстроен новый экспериментальный район, ядром которого стал зал искусств, научный музей и океанариум. Все это выглядит очень интересно, а океанариум совершенно замечателен. В частности, там живут моржи и белухи, не говоря уже о морским жителях попроще.
В-четвертых, это совершенно потрясающий биопарк, где воссозданы различные климатические зоны со своими биоценозами. Там тоже можно гулять почти целый день.

Ну и, наконец, Валенсия очень демократична в плане цен. По ощущением, город дешевле, чем, например, Киев. И это делает ее просто замечательным местом для отдыха. Набор разноуровневых гостиниц тоже впечатляет.
В общем, если вы планируете втыкательно-активный летний отдых, Валенсия - это замечательный вариант. Особенно, если вы уже бывали в Барсе и успели полюбоваться гаудианством.
fi_la: (Default)

Я, в силу профдеформации, не большой поклонник рекламы, как жанра. С рекламой разного рода мне приходится сталкиватьс постоянно, и, как правило, качество рекламы оставляет желать лучшего.
Нет, конечно, я в восторге от найковских мегасерий с футболистами-статуями, обожаю смешных мэндемсов и умиляюсь мастеркардовскому "все остальное можно купить с картой...". Но чаще реклама либо оставляет меня равнодушным, либо вызывает отторжение.
А вот увиденная недавно в Мадриде реклама мне чрезвычайно понравилась. Отдел "Корте Инглес" (местной сети супермаркетов), продающий диски и представляющий собой отдельный магазин, был увешан баннерами, на которых были написаны названия известных исполнителей и групп. Впрчем, на первый взгляд, могло показаться, что баннеры украшает бессмысленный набор символов, и только присмотревшись ты понимаешь, что это названия и фамилии, в которых пропущены отдельные буквы.
Войдя в магазин, ты понимаешь, почему пропущены буквы, и сколько именно недостает.
Ведь там размещен плакат, который вы видите ниже.




Как видим, отсуствие пятой части букв символизирует скидку в размере 21%. И мне кажется, что это пример почти идеальной рекламы.
С одной стороны, она привлекает внимание - люди невольно оставляют взгляд на чем-то необычном. С другой - заставляет поломать голову - несложные загадочки, по типу "восстанови название" также любимы населением. В третьих, в силу первых двух пунктов, интригует и привлекает внимание.
Ну и, наконец, сообщение доносится элегантно и максимально четко.
В общем, все, что требуется от хорошей рекламы.
fi_la: (Default)

Мне посчастливилось наблюдать за самой красивой незавершенкой планеты последние лет пять. Каждый год (а то и по несколько раз за год) навещая Барсу, я отслеживал происходящие изменения, прикасаясь к удивительному процессу создания циклопического шедевра.
Жаль, что Гауди не был намерен век Мафусала. Ведь, как известно, старик славился тем, что каждый день приходил на стройку с новыми чертежами, доводя прорабов до белого каления. И, что характерно, новые чертежи отлично "ложились" на уже построенное. Учитывая то, насколько революционными были идеи несущих стен в исполнении Корнета, подобное проявление гениальности заставляет изумиться вдвойне.
Сейчас Саграда строится не по ежедневному наитию гения, а по строгим чертежам, также, впрочем, гениальным.
Краны забираются все выше, и ребенок титанов на гигантском пляже Каталонии усердно выливает сверху мокрый песок, который, застывая, громоздиться все выше и выше. И если мальчик заботится о том, чтобы вырастить свой замок вверх, то его сестричка (или подружка) занята тем, чтобы украсить поднимающиеся купола найденными рядом украшениями. Свят, свят, свят - усердно выкладывает эта девочка, и надписи, прославляющие спасителя радуют глаз отчаянных атеистов.
Впрочем, главное таинство сейчас происходит не снаружи. Оно внутри. Саграда за последние полгода окончательно превратилась в божий храм. И, к моему удивлению, это нисколько ее не испортило. Напротив, Саграда, убравшись как бедная обладательница прекрасной фигуры, в дорогие шелка и атласы стала необычайно привлекательна. И даже табличка о том, что в церкви был папа (а был он за неделю до меня), словно выдернутая из собора святого Петра в Риме, только добавляет очарование, как винтажная бабушкина брошь в наряде современной модницы.
Полгода назад внутренность церкви была укрыта лесами. Год назад посетители и вовсе ходили по огороженному коридору. А теперь, а теперь.
Смотрите сами. Для начала алтарная часть (фото эти, и другие испанские, авторства [livejournal.com profile] curva_nord )





Сияющий лес, который представляют собой храма в алтарной части превращаются в ярко освещенную солнцем лужайку, над которой завис Иисус. Божественно красиво, я бы сказал.
Вот так Иисус выглядит во втором приближении.







Сверху на Иисуса взирают его биографы. Еще бы. Им же должно быть сверху видно все, иначе не опишешь как следует. Собственно, Иисус перед их строгим взором, как на ладони, и это придает мне уверенности в том, что по крайней в части своих описаний они не сильно напутали. Ну и по праву висят на таком почетном месте.





Вот они благовестники, запечатаны медальоны, и выглядывают оттуда в надежде на освобождение. Впрочем, редкий Алладин доберется до таких высот, чтобы потереть эти лампы. Да и не пустят туда Алладина - полиция свирепствует, а у любого Алладина не благонадежная нынче наружность. А потому сидеть там евангелистам до скончания века, и глядеть на на нас всех сверху вниз в своих животных обликах (интересно, Роулинг с них анимагов писала). Если присмотреться, то в медальонах мы увидим быка (или вола, что обиднее, конечно и не соответствует исторической правде), сокола (или орла, что красивее), и льва (тут разночтений не возникает). Только Иоанн выглядит по-человечески во всех смыслах слова.
Если вы думаете, что Саграда проста и однообразна, то вы будете очарованы внутренним убранством. Создатели собора следуют зримлян, и ворочают стилом буквально во все стороны. Стоит Луке, Иоанну и их друзьям отвернуться, как из одной из стен проступает натуральный французский средневековый собор.






Как вам такой кусочек Реймса посреди гаудианского безумства. Меня он потряс до глубины души. Один из любимых уголков собора. Великолепнейшая стилизация, подчеркивающая закат Европы и смешение стилей.
Ну и напоследок противоположная алтарю стена. еще один шедевр композиции. Кажется, что после дегустационного буйства (например, коньячного, ну или винного) вам предлагают несколько глотков чистой воды, чтобы вы освежили чувства и вернули рецепторы в рабочее состояние. Если вы стоите с открытым ртом, и эмоции уже не помещаются, повернитесь спиной к великолепию и насладитесь красотой лаконичных форм. Они прекрасны, как прекрасна вода после вина. А чудо превращения воды в вино легко происходит. Стоит лишь обернуться на 180 градусов вокруг своей оси.



 
Кстати, о чудесах и символах. Посмотрите, как простенько и со вкусом изображены основные христианские символы - крест и чаша Грааля. Красота. При сумасшедшем буйстве красок, создатели Саграды показали, что им отнюдь не чужда графика. Великолепное решение.
В общем, к чему это я. Надо ехать. Ехать и смотреть это великолепие. Открывать рты, цокать языками, восхищенно вздыхать, и уносить с собой невероятное ощущение, которое не испытываешь нигде больше.
fi_la: (Default)
В этот раз американские кинопроизводители подсуетились и сняли масштабный 138-минутный трейлер к предстоящему финалу Лиги Чемпионов. Такое впечатление, что в Голливуде взяли на работу хорошего прогнозиста, и вот, в очередных "Пиратах карибского моря" мы видим непримиримое противостояние блестяще организованных виртуозных испанцев против лихих и бесшабашных пиратов-англичан.
Даже параллели прослеживаются. Старика Барбосу, с намеком на Райана Гигза, делают одноногим, а английский король только что жвачку не жует. Ну и тема продажного судейства раскрыта в полной мере.
Короче, любителям футбола фильм понравится. Тем более, что, как положено трейлеру, он не раскрывает главного секрета. В конце испанцы вроде бы и оккупируют штрафную соперника, создавая решающий численный перевес, но забить гол им почему-то религи не позволяет. А Джек Спарроу, убежав в редкую контратаку бездарно транжирит стопроцентный момент.
Впрочем, концовка явно намекает на дополнительное время, в ходе которого испанцы должны подтянуть непобедимую армаду, а бриты привлекут к боевым действиям сэра Френсиса.
В остальном фильм оставил двоякое впечатление. С одной стороны, вроде и неплохое развлекалово, а с другой, с первыми пиратами и рядом не валялся. Пересматривать не тянет. Куда большего я ждал от русалок, но они оказались жалким подобием своих родственниц из советского кино. Разве мордашки посимпатичнее.
Хорошо, конечно, что создатели отгрохали еще один огромный корабль (на сей раз для Эдварда Тича, похоже в следующих сериях исторические пираты пойдут косяком), и показали немного Лондона. В остальном, ничего интересного, включая Пенелопу Крус.
С пивом пойдет, конечно, но к просмотру яро не рекомендую.
fi_la: (Default)

Как и везде, в Испании натыкано множество памятников, с которыми принято фоткаться. Есть, конечно, и скульптуры, которые озадачивают, есть простые и однозначные, а есть и памятники с двойным дном.
Например, Сервантес. Я уже писал о его невероятной популярности в Испании. Памятники национальному писателю установлены во многих городах. Естественно, чтит соотечественника и Кастилия-Лам-Манча. Часть жизни Сервантес прожил в Толедо, и на одной из центральных улиц ему установлен "туристолюбивый" памятник. Вот такой:





Красавец-мужчина, и, что характерно, отсутствующей левой рукой хитроумный идальго крепко держит некую книгу. Она не подписана, но, подозреваю, что это "Дон-Кихот". Забавно, но и скульптора понять можно. Книгу надо было куда-то вложить, а правая рука задумывалась для удобства фотографирующихся дам (под ручку с классиком, так сказать).
А вот памятник из самого центра Сарагосы:




Автор, по всей видимости, задумывал памятник детству и для детей, но как-то очень философски получилось. Хочется по-братски обнятся с этой самой "маленькой лошадкой". Ее вон тоже заездили совсем.
fi_la: (Default)

Месячник иудейских праздников просто обязывает меня показать еще пару картинок из солнечного Толедо.
Иерусалим, как известно, в каком-то смысле мало устпает Пальмире. Иерусалим бывает и Северный и Европейский и Западный, и какой хочешь. Литваки, похвалявшиеся своей ученостью, называли новым Иерусалимом Вильно. Венгерские евреи не без оснований называли европейским Иерусалимом Будапешт.
И только в Испании никто никаких прозвищ не придумывал. Некому было. Ведь, как известно, вместе с каравеллами Колумба в свое время, а именно в 1492 году из Испании выплыли кораблики, увозящие вдаль соинвесторов колумбовой экспедиции (Изабелла с Фердинандом были не единственными пайщиками концессии), а также тысячи их собратьев по вере и происхождению. И те, кто покидал насиженные места, еще дешево отделались. Многие погибли на кострах, в пытошных и так далее, ипытав на себе все прелести реакции, последовавшей за реконкистой.
Кстати, если бы я мог уподобиться янки из Коннектикута, и попал бы в Испанию в нужное время, я бы оказал всяческое содействие арабам, и не допустил бы пришествия христианских варваров на иберийский полуостров. Реконкиста разрушила, и, фактически, уничтожила уникальный культурный феномен - свободное развитие и взаимное проникновение сразу трех культур, находившихся в активной творческой стадии - арабо-мусульманской, сефардской и испано-католической. Широта нравов, царившая в Гранаде, Кордобе, Толедо, том же Мадриде позволила состоятся золотому веку иберийской культуры, который был разметен в щепки рыцарствующими варварами.
Но до христианского нашествия, Толедо был настоящим сефардским Иерусалимом. И пусть тут не творили легендарные Маймонид и Нахманид, мудрецов в Толедо хватало. И самым знаменитым из них был гениальный поэт и сильный политический деятель Иегуда бен Галеви, знаменитый труд которого "Кузари" (о выборе веры хазарским каганом, с отчетливыми заимствованиями из Палтона) оказал такое воздействие на историю Руси (многие всерьез полагают, что легенда о Владимире, выбиравшем веру - суть перепевка КУзари, а уж ситуация повторяется в точности, что позволяет заподозрить Красно Солнышко в поведении в рамках "прекраснословных бесед", о которых так подробно писал Манн, или, иными словами, в рамках парадигмы выбора, которая была на то время "законной" ассоциацией - благодаря Галеви, конечно).
Печатный экземпляр "Кузари", кстати, храниться в одной из двух синагог Толедо, а именно - тут:




Это вид "с галерки" - из женской части синагоги, где собственно и обустроен музей с раритетами. Как видите, привычной для ашкенази бимы нет. Хотя, быть может, она была, но не уцелела.
А вот так выглядят окна и витражи синагоги. Отчетливое влияние арабской культуры видно невооруженным глазом. Там где у ашкнази господствует готика, сефарды демонстрируют образчики восточного стиля.




Очень красиво, как на мой вкус. Вот еще один ракурс.




И все же, эта синагога, несмотря на все различия с теми, что привычны нам, образец классики в сравнении со старейшей синагогой Европы, которая находится совсем неподалеку.
Ее интерьер выглядит следующим образом:




Никаких верхних этажей нет и в помине. Просторный общий зал, с минимальным внутренним убранством. А посредине - двойная колоннада. Очень интересно. В центре наличествует "алтарь" (вместо теоретического аарон ха кодеш).



А это - сводчатый купол. Купол был изначально. Очевидно, причудливая иудео-мусульманско-христианская смесь появлялась потом.




Несмотря на позднейшие наслоения, в целом помещение старой синагоги производит сильное впечатление. Архаика проступает и давит. Эффект присутствия создается очень легко. Мысли поневоле обращаются к историческим реконструкциям. Очень толковое место для любителей и сочинителей исторических романов.
И, заметьте, это еще далеко не весь Толедо. Продолжение следует.
fi_la: (Default)

В Испании обнаружился еще один город, в который я, по возможности, вернусь еще неоднократно. Средневековый Толедо, что в часе езды от Мадрида, покорил мое сердце. Признаться, я ожидал от Толедо многого. Все-таки легенды, истории, мастерство кузнецов - они на слуху. И слегка побаивался, что реальный город не оправдает завышенных ожиданий.
На деле все сбылось, и реальность оказалась даже интереснее фантазий. Никогда бы не подумал, что Толедо более всего напомнит мне Венецию. Казалось бы, Венеция уникальна, и трудно найти что-то подобное где бы то ни было. Однако, если посмотреть на Толедо сверху (например, с какой-то колокольни), то увидишь, что город ничем не отличается от Венеции в том же ракурсе (например, с колокольни, что на Сан-Марко). Те же черепичные крыши, за которыми собственно не видно улиц, так тесно сгрудились дома, те же купола многочисленных церквей и то же ярко-инее небо.
Гляньте сами.



Господствует над пейзажем Алькасар - местная крепость (в этом плане Толедо мало отличается от других Пиренейских городов, переживших Конкисту и Реконкисту. Арабы строили крепость на скале, а потом заинтересованные стороны играли вокруг в войнушки). А вот колокольня главного собора, которую видно справа вовсе не возвышается над городом, а утопает в нем. В этом плане Толедо удивительно похож на Берн. В каждом из названных городов главный храм, с высочайшим шпилем как-будто укрыт в лощине, и полностью теряется вследствии дальнейшей застройки.
Read more... )
fi_la: (Default)
Вчера во дворе одной из школ наблюдал эпическое противостояние. В пыли, на небольшом поле сражались ребята в красно-золотых и сине-черных футболках.
Испания играла против "Интера". Причем все ребята одной команды были в испанской форме, а все игроки другой - в интеровской.
Посмотрел я на это, и словил себя на том, что ведь это мог бы быть шикарный товарняк. Допустим, выиграет "Интер" в этом году межконтинентальный Кубок, и ФИФА устраивает такой себе гала-матч - лучшая сборная против лучшего клуба мира. Понятно, что в этом году играть в таком формате не выйдет, но если "Интер" возьмет следующий розыгрыш, то как раз можно было бы попробовать, ведь пересечений в составах не будет вообще.
Я бы с удовольствием посмотрел бы такой матч.
fi_la: (Default)
Испанская грусть она куда лучше испанского гриппа, и возникает после погружения в среду обитания героев "Испанской баллады" (местами буквального).
Закончился испанский отпуск, в ходе которого Пиренеи подарили еще немного своих красот. Три новых города и любимые "старые" улочки - что еще нужно для прекрасного отдыха.
Представьте насколько я пропитался испанщиной, и ее готическими формами, если во время вчерашнего квеста, забравшись на чердак заброшенной школы, и выглянув в окошко, я подумал, что подвергся воздействию галлюционогенов, и играю, не выезжая из Толедо, где был последние два дня.
Ночью все кошки серы, а шпили нашего родного костела удивительно похожи на навершия толедских соборов.
Но вернемся к Испании, которая, естественно, еще не отошла от эйфории по поводу мирового чемпионства. Порой мне казалось, что национальный символ страны уже не черный бык, которым уставлены все национальные трассы, а осьминог. Обилие головоногих во всех возможных видах поражает воображение. В барселонском аквариуме для осьминогов сделали просторный вольер, в который запустили пяток очаровательных созданий. Не понимаю, кстати, как испанцы продолжают их есть.
В этот раз маршрут странствий был следующим: Мадрид - Валенсия - Таррагона (Порт Авентура) - Барселона - Сарагоса - Мадрид - Толедо - Барахас.
Две тысячи километров, и мешок впечатлений. О городах я напишу подробнее (кроме Барсы и Мадрида, которые уже описывал подробно, и Таррагоны, которая интересна лишь с точки зрения близости к морю, дешевой недвижимости и обилия русских).
Кстати, о русских. Точнее, русскоязычных. Везде, кроме разве что Сарагосы (ну и Толедо, пожалуй) складывалось устойчивое впечатление, что в Испании нынче на четверть бывший наш народ. Русская речь была отчетливым вторым номером, вытеснив прочие "языки международного общения". Даже негры-швейцары поголовно выучили "спасибо" и "до свидания" (вне зависимости от собственного возраста).
Еще раз скажу, что дороги Испании - это не дороги Смоленщины. Чудо как хороши и платные и бесплатные трассы. Ну а путь из Сарагосы в Мадрид доставил вообще массу удовольствия. Трехсоткилометровый видовой аттракцион, с постоянной сменой пейзажей, и невозможностью сконцкентрироваться на дороге. Горы, горы, горы, замки, замки, церкви, церкви, акведуки. Великолепно. И все, между прочим, совершенно бесплатно. Даже горы, из которых, как из тортика вырезана серцевинка, чтобы проложить дорогу. Геологические слои можно изучать, не выходя из машины. Такое себе учебное пособие.
И не могу не отметить, что после поездок по современной Испании, чудачества Дон-Кихота стали казаться мне менее безумными. По крайней мере, хрестоматийное. Сейчас в Испании широко используется ветроэлектростанции. Так вот когда вночи, из-за горы вначале вытупает цепочка мигающих огоньков, на непонятной высоте, а затем ты улавливаешь движение колоссальных конструкций, которые не можешь идентифицировать, становится жутковато. А вдруг, война миров все-таки началась, и марсиане соорудили свои машины. Лишь сильно приблизившись, ты понимаешь, что это банальные ветряки.
Остальные впечатления - потом и кусочками.
fi_la: (Default)
За последние несколько нет у меня сложилась традиция. Я неизменно смотрю за тем, как Барса открывает сезон на Камп Ноу. Это всегда и красиво и познавательно. Правда, до сих пор я попадал на матчи Кубка Гампера, следя за противостоянием Барсы в товарищеских играх, когда команды делали по девять замен, выпускали молодняк и так далее.
Но даже в этих матчах Барсу можно было узнать, равно как и сделать некоторые выводы о ее ссотоянии и схемах. В этот раз мне повезло куда больше, и я живьем наблюдал, как Барса гоняет Севилью в рамках Суперкубка.
Барса феерична. Команда стала сильнее, чем в прошлом году, и смотреть на ее игру по-прежнему одно удовольствие. Барса играла вчера то ли 4 - 5 - 1, то ли 4 - 3 - 3, в зависимости от ситуации. Из-за травмы Пуйоля, в пару к Пике стал Абидаль, а его место слева занял Максвелл (впрочем, он и так там часто появлялся). После продажи Туре, безальтернативную пару опорников составили Бускетс и Кейта, причем Гвардьола обозначил явное желание играть именно с двумя опорниками. Понятно, почему Барсе так нужен Маскерано. Бускетс лажал, как обычно, а если кто-то из упомянутой пары сломается, то на подмену никого нет, и построить любимый сдвоенный центр Хосепу не удастся.
Конечно, Сеск в паре с Кейта смотрелся бы вообще феерично, но и Маскерано вполне может зацементировать центр поля.
Фантазисту традиционно играл Шави. Вчера еще раз отдельно на него посмотрел. Чудо-человек. Во время атаки выбирает позицию таким образом, чтобы мяч мог прийти к нему, и в касание проследовать дальше. Если случилось так, что коридора на обостряющий пас нет, Шави тут же отыгрывает ближнему, и снова бежит искать позицию. С мячом не возится вообще.
Крайков играли Боян и Педро (лево и право соответственно). Нападающими они становились по ситуации, а вообще сидели глубже, что дает основание говорить о 4 - 5 - 1. Боян был традиционно настырен и местами техничен, а Педро заметно прибавил. То ли чемпионство повлияло на него благотворно, то ли талантище он хоббитского уровня, но уже сейчас чувствуется, что в этом сезоне Педро станет одним из тех, кто ведет игру Барсы. Перспективнейший мальчик.
На острие играл Месси, который примерно минут семьдесят ходил по полю пешком, но свои три банки положил. Месси кондиций не набрал даже близко (зато постригся), всего пару раз бегал в проходы и обыгрывался с партнерами, но три раза оказался в нужном месте, каждый раз проявляя исполнительское мастерство именно на острие.
Во втором тайме, под рев трибун Иньеста-Иньеста, Барса приобрела совершенно смертоносный вид. Вместо Кркича и Педро вышли Иньеста с Вильей, и впереди у каталанцев одновременно играли Шави, Иньеста, Вилья и Месси - лучшая атакующая группа мира.
Играли они правда лениво, но примерно раз в пять минут у кого-то из них проходил разрезающий пас, и если бы не внимательность севильского кипера, накидать могли еще много.
Как же трибуны поддерживали Вилью. Он очень хотел забить, отчего передиерживал мяч и жадничал, но трибуны, уже полюбившие форварда, подждерживали каждое его действие. Смотреть на единение болельщиков и игрока было приятно. При этом, уже сейчас видно, что Вилья идеально вписывается в каталанские кружева, и это именно тот игрок, который был нужен Барсе в атаке.
Теперь для полного счастья лучшей команде мира не хватает только Сеска.
О трибунах, кстати, хочется сказать особо. Камп Ноу был заполнен процентов на восемьдесят, при том что билеты были очень дорогими (в сравнении с чемпионатом - на уровне лиги чемпионов). Публика выражала любовь к игрокам, как только могла. И те, при каждомудобном случае отвечали взаимностью, проводя эффектные и эффективные атаки или стелясь в подкатах. На Камп Ноу царит такая атмосфера, что ты поневоле начинаешь кричать вместе со всеми, и совершенно искренне болеть за блауграна.
Севильи на поле видно не было. Стоило мячу попасть к сопернику (это порисходило обычно после удара по воротам), как Барса начинала прессинговать от чужой штрафной. В результате, мяч в переднюю линию Севильи не доходил вовсе, и это при том, что игроки Барсе противостояли вполне европейского уровня. Во втором тайме вышел Луиш Фабиано, так я вообще не понял, касался он мяча или нет.
Севилья не смогла придумать что делать с Барсой, даже тогда, когда каталанцы позволили себе расслабиться, и ходить по полю пешком. Ну а против феерящей Барсы, Севилья сидела в окопе, играя исключительно на вынос, и судорожно следя за зонами. Что впрочем не помогало.
Итак, вчера Барса завоевала первый трофей нового сезона, и отправилась в поход за всеми остальными. Думаю, этой команде по силам будет вновь выиграть все турниры, в которых она примет участие.
fi_la: (Default)
В свое время первое посещение Валенсии было эпизодичным и не оставило ярких воспоминаний. В этот раз Валенсии удалось посвятить больше времени, и доложу я вам, город этого стоит.
Будете в Испании - посетите столицу Леванта обязательно.
ЭТо очень открытый южный город, архитектура которого не отягощена никакими комплексами. Дворцы мавританского периода соседствуют с католическими соборами, и взаимопроникновение стилей можно наблюдать невооруженным глазом. Такое архитектурное бесстыдство, или, правильнее сказать, невинность, подкупает.
Создается впечатление, что строители Валенсии не вкусили от дерева познания добра и зла, и творят, невзирая на рамки и каноны.
Соответственно, и город получился нарядный, вызывающий и очень красивый, пусть и слегка аляповатый.
Обязателньо посетите музей керамики, или, по крайней мере, посмотрите на этот дом. Полностью мраморный особняк, щедро украшенный скульптурами и барельефами - это нечто.
Особую пикантность Валенсии придает парковый ров, опоясывающий центральную часть города (совсем, как в Люксембурге). Через ров перекинуты многочисленные мосты, а в нем оборудованы многочисленные зоны отдыха и спортивные площадки, с вполне профессиональными футбольными и баскетбольными полями, на которых валенсийская молодежь оттачивает свое мастерство.
Месталья впечатляет. Очень большая и красивая арена, под стать другим испанским стадикам. Фирменный магазин мышей тоже здоровенный, и наполнен всеми полагающимися товарами.
Ну а главная достопримечательность города летучей мыши - это "Биопарк". Да, в Валенсии ЭТО называется не зоопарк, а "Биопарк", и название в полной мере соответствует сути. Гигантские вольеры - это настоящие экосистемы, где различные представители африканской (биопарк назывется "Сердце Африки") фауны сосуществуют так же, как и в дикой природе.
А в отдельных вольерах (например, "Мадагаскар") вас и вовсе предупреждают о том, что животных трогать нельзя, поскольку вы оказываетесь внутри "клетки" (хотя клеткой уголок живой природы назвать трудно).
Разнообразие видов поражает воображение, и зверям, судя по всему, в биопарке очень нравится, поскольку потомство есть практически у всех.
А еще в Валенсии есть трасса Гран-При Европы. Она находится в северо-западной части города, но ее я не посетил. Оставил, так сказать, до следующего раза.
Короче, будете в Испании, посвятите пару дней Валенсии.
fi_la: (Default)

 

Чемпионат мира либо открывает новые горизонты, либо фиксирует наметившиеся в мировом футболе тенденции, либо являет нам маленькое чудо, которое приводит команду к чемпионству вопреки всему.
Хочется думать, что нынешний чемпионат счастливо соединил все три функции.
С одной стороны, Испания играла в очень неформатный на фоне остальных команд, футбол. Мелкий перепас, острота через центральную зону, поиск дырок в защите соперника и максимальная мобильность центральной оси - фирменный барселонский футбол, в который не играет больше никто. Может быть, подобная игра (ранее характерная скорее для бразильцев) получит большее распространение в ближайшее четырехлетие.
С другой стороны, до финала добрались очень сбалансированные команды, не имевшие провальных линий. Команды со слабыми местами, или команды, не показавшие умения вести борьбу в каждом матче от первой до последней минуты, повылетали. Стоит отметить и то, как подравнялся класс команд. Напомню, что чемпион мира один матч проиграл, один матч выиграл два - ноль, а во всех остальных встречах победил с минимальным преимуществом. Испания не учиняла разгромов, как на прошлом чемпионате мира и Европы. Ни разу не разгромила соперников и Голландия. Намой взгляд, это хороший знак.
Ну и, наконец, третье. Уникальный феномен современного футбол - каталонские хоббиты завершили сбор трофеев. Выиграв две Лиги Чемпионов, клубный Чемпионат мира, Чемпионат Европы, они, наконец стали и мировыми королями. Теперь Шави с Иньестой не хватает только золотых мячей, но это приз субъективный, и потому не столь важный.
Подводя итоги чемпионата нельзя не сказать о тренере, который стал обладателем уникального достижения. Дель Боске не только достиг высочайшей вершины в клубном футболе (и не надо говорить о сборище звезд, с которым любой бы выиграл - после "Садовника" "Реал" не только не доминировал в Европе, но и не мог выступить там внятно), но и стал Чемпионом мира.
Объективно, сейчас Дель Боске - сильнейший тренер планеты. И не стоит говорить о том, что он просто не мешал. Мы наблюдали, как исход финала решили замены великого тренера. Придержав на скамейке Фабрегаса и Торреса, он ввел их в игру в решающий момент, когда защита Голландии в достаточной степени "наелась" и была не готова и постоянных и нестандартным обострениям.
Не зря в голевой атаке участвовали помимо именниника Иньесты именно два лавочника, сумевших переиграть пятерку защитников.
Испанцы молодцы, Дель Боске - гений. А уделом голландцев остаются мечты о четвертом финале. Вот уж воистину невезучая команда.

Profile

fi_la: (Default)
fi_la

January 2013

S M T W T F S
   1 2 345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 03:15 am
Powered by Dreamwidth Studios